Установка маршрутизатора при помощи персонального компьютера не представляет большой сложности, при том что в комплекте с маршрутизатором обычно поставляются массивные инструкции, в которых доходчивым языком объясняется каждый шаг. Однако бывают ситуации, когда ни стационарного компьютера, ни ноутбука или нетбука, ни тем более специалиста рядом не оказалось, зато есть маршрутизатор и стойкая необходимость воспользоваться им прямо сейчас.
В следствие существования этой проблемы и того, что она порой действительно причиняет неудобства, в данной статье будет подробно и последовательно объяснено, как настроить вай-фай роутер не имея под рукой персонального компьютера. В данном случае будет необходимо наличие смартфона или планшета на системе Андроид, iOS, либо Windows Phone, ну и конечно самого роутера.
Если вы решили настроить ваш роутер при помощи мобильного устройства, то вам прежде всего понадобится непосредственно сам маршрутизатор, а также какое-либо мобильное устройство, при помощи которого можно подключиться к сети. Помимо этого в квартиру (или дом) должен быть проложен интернет-кабель от провайдера, то есть должен быть интернет.
Вы можете использовать разные варианты маршрутизаторов и мобильных устройств, в данном случае будут рассматриваться примеры роутера Tp-Link WR-841N, и планшета ASUS-MeMO PadFHD10, работающего на базе операционной системы Андроид.
На заметку! Рекомендуется заранее проверить и как они подключаются к сети, например попытавшись подключиться к свободной точке WI-FI в какой-нибудь точке общественного питания. Так вы избавитесь от проблем с установлением внутренних неполадок мобильного устройства, которые вы можете перепутать, например, с неполадками самого роутера.
Говоря о самом роутере, то вы также можете выбрать любую подходящую для себя модель, это не обязательно может быть Tp-Link. Самыми распространёнными и известными моделями считаются такие производители, как Upvel, Zyxel, D-LINK и другие. Отличаются они друг от друга для обыкновенного пользователя в основном панелями управления.
Изначально, в соответствии с заводскими настройками, на Wi-Fi отсутствует какая-либо защита и ваша точка фактически является незащищённой ни от чего. Таким образом вы можете подключить ваше мобильное устройство (в данном случае используется пример планшетного компьютера) к вай-фай точке совершенно безнаказанно, чем и нужно воспользоваться.
Итак, вы подключили мобильное устройство к маршрутизатору. Далее необходимо его правильно настроить.
Таким образом вы оказались в настроечном меню вашего роутера. Половина пути пройдена, осталось ещё столько же.
Вы с самого начала должны настроить роутер так, чтобы он правильно ассоциировался с вашим интернет-провайдером, то есть чтобы не было дальнейших проблем с подключением к интернету и раздачей вайфая. Чтобы осуществить эту задачу вы должны знать ряд параметров, которые вам вместе со всеми документами должен был передать поставщик интернета. В первую очередь к таковым данным относится технология самого подключения (Статический (статичный), динамический IP, PPPoE, PPTP, или L2TP), и таким образом, зная как работает подключение, сами параметры маршрутизатора. Эта информация должны быть в документации, поставляемой провайдером, однако если её нет, то вы можете уточнить её у технической поддержки. При этом следует уточнить, осуществляется ли поставщиком привязка по MAC-адресу .
Совет! Если ваш поставщик интернет-услуг осуществляет привязку по MAC-адресу, то рекомендуется связаться с этим поставщиком и попросить у него чтобы он привязал ваш интернет к MAC-адресу вашего роутера. Сам же данный адрес можно узнать на наклейке снизу под роутером.
Это важнейший аспект при настраивании маршрутизатора. Если его не учесть, то ваши устройства хоть и будут формально подключаться к сети, но самого интернета при этом не будет.
Данные настройки оказывают огромнейшее влияние на устройство и являются по сути ядром его работы, поэтому уделите им достойное внимание.
Теперь вам необходимо сменить стандартные логин и пароль (те, которые admin/admin), использующиеся при входе в настроечное меню, для того чтобы закрыть для посторонних людей доступ в меню настроек маршрутизатора.
Когда перезагрузка будет завершена, мобильное устройство скорее всего выдаст ошибку о том, что подключиться к данному адресу (имеется в виду IP:192.168.1.1). Тут нет ничего страшного: суть в том, что устройство было отключено от маршрутизатора, но уже не переподключилось к нему автоматически, и в дальнейшем больше не будет подключаться таким образом, из-за того что вы поставили пароль на данное сетевое подключение, и когда устройство было перезагружено — защита вступила в силу.
Поэтому чтобы можно было работать в интернете, перед подключением к сети необходимо будет каждый раз вводить пароль.
Чтобы сделать это:
Если всё проходит гладко, значит всё в порядке, и скорее всего дополнительных проблем при подключении не возникнет. Это означает, что в данном случае провайдер соединяется при помощи «Автоматического IP», и таким образом роутер выставляет все параметры самостоятельно. В таком случае на данном этапе уже можно подключаться к интернету и работать.
Однако есть и другой вариант: в некоторых случаях провайдерами используется соединение типа Layer 2 Tuneling Protocol (L2TP), Point to Point Tuneling Protocol (PPTP), статического айпи, или Point to point protocol over Ethernet (PPPoE) (используют такие провайдеры, как билайн, или дом.ру) в таком случае иногда приходится проводить ручную настройку ряда параметров.
Настройка маршрутизатора без персонального компьютера, при помощи современного смартфона или планшета — это не такая уж проблема, так как операционные системы, на которых работают современные мобильные устройства, ничем не отличаются от классических декстопных операционных систем. Разумеется, лучше всего использовать планшет, а не мобильный телефон, так как на маленьком экране увидеть маленький текст очень сложно, но технически осуществить вышеописанные операции можно на любом девайсе, поддерживающем Android, iOS или Windows Phone.
Вопросом о том, как подключить wi-fi роутер к компьютеру, пользователи задаются тогда, когда хотят использовать интернет по всей квартире и иметь свободный доступ в сеть wi-fi с нескольких устройств. Кроме того, интересуются тем, сколько компьютеров можно будет подключить.
Установка и подключение роутера – несложный процесс, который, однако, требует тщательного соблюдения алгоритма действий.
Установка роутера может осуществляться двумя способами:
Второй способ менее предпочтителен. Для того чтобы осуществить подключение необходимы три главных составляющих:
Перед покупкой роутера рекомендуется изучить параметры собственных компьютеров и иных устройств, так как далеко не все роутеры совместимы с любыми компьютерами. Причем чем старше ноутбук и/или программное обеспечение, тем сложнее найти совместимый роутер.
Одними из самых универсальных считаются роутеры ASUS. Неплохими характеристиками обладают и ZyXEL. Также перед покупкой изучите дальность сигнала устройства.
Если wi-fi-роутер необходим вам только для того, чтобы использовать интернет с телефона или планшета дома, то вам вполне подойдут недорогие модели роутеров, предназначенные на 4–6 устройств.
Однако, все же обратите внимание на то, сколько можно будет подключить к сети компьютеров одновременно.
Совет! Особые требования к устройству стоит предъявлять в том случае, если вы планируете создать мощную локальную домашнюю сеть для хранения данных. Также при выборе стоит уточнить, какие скорости поддерживает устройство, они должны быть гигабайтными. В противном случае работа в интернете станет очень сложной.
Подключить роутер с помощью витой пары достаточно просто, однако при таком подключении значительно усложняется его эксплуатация.
В частности, вы не сможете отойти отдалить от него компьютер больше чем на определенное расстояние. А потому такой вариант неприменим для ноутбуков. Но может стать неплохим решением если у вас стационарный компьютер.
Имеет такое подключение к wi-fi и плюсы. Например, считается, что таким образом интернет дает меньше сбоев при работе.
После того как IP прописан, программа настройки потребует от вас ввести логин и пароль. Потом вы сможете изменить пароль для удобства. После этого открывается главное меню настроек проводной сети.
Важно! Если вы используете проводное подключение, то обратите внимание на количество разъемов в роутере. Сколько их – столько компьютеров вы сможете подключить к устройству.
В случае если вы намерены подключить wi-fi-роутер беспроводным способом, то настраивать соединение придется в два этапа. Первый из них это собственно настройки, а второй – работа над безопасностью сети.
Плюс такого способа в том, что можно пользоваться интернетом во всей квартире. А, кроме того, только при таком типе к сети можно подключить второй, третий и больше компьютеров, находящихся далеко от устройства.
Проводную сеть подключить немного проще, это требует не столько дополнительной работы с параметрами безопасности, сколько введения данных, которые не всегда есть под рукой. Перейдите во вкладку «Сеть» в меню маршрутизатора, а оттуда во вкладку «Соединения».
Заполните свободные поля, если таковые имеются. Если все поля заполнены, подтвердите выбор.
Перейдите во вкладку «Настройки IP». Здесь нужно указать LAN сетевой адрес и маску подсети. Эти данные должны быть прописаны в договоре на оказание услуг провайдером. Однако иногда эти данные не указаны. В этом случае можно позвонить в клиентскую поддержку провайдера.
Там вам обязаны будут сообщить эту информацию. Подтвердите выбор нажатием кнопки «Сохранить» или «ОК».
Проводная сеть, хотя и более безопасна, но не слишком удобна и не дает возможности подключить интернет на второй или даже на несколько компьютеров. Тем не менее выбор типа подключения зависит исключительно от потребностей пользователя.
Для того чтобы подключить маршрутизатор к компьютеру необходимо в один из четырех синих разделов подключить синий кабель. В настройках компьютера подключение настраивается в Центре управления сетями и общим доступом.
Количество умных гаджетов применяемых в наших домах, растет с каждым годом. Поэтому иметь хорошую и устойчивую WiFi сеть в каждой комнате становится не прихотью, а жизненной необходимостью.
С ее помощью вы легко объедините все устройства в общую локальную сеть с доступом в Интернет.
В статье будут пошагово и подробно рассмотрены все этапы подключения wi-fi роутера, начиная от выбора места установки, прокладки проводов и монтажа интернет розеток – где, как и каким образом это лучше сделать.
И заканчивая непосредственно самой настройкой интернет соединения и сети на компьютере. Плюс затронем вопрос поиска возможных проблем и неисправностей.
Чем подключать
Начнем с инструмента и материалов. Если вы будете устанавливать роутер непосредственно возле компьютера, то вам для подключения хватит заводского патч корда идущего в комплекте.
Тогда данный этап монтажных работ можете пропустить и непосредственно переходить к настройке ниже.
Но вот когда WiFi роутер монтируется в прихожей на стене, для хорошей раздачи интернета по всей квартире или дома, то здесь уже придется закупить некоторые материалы:
Применяется utp5e или utp6, так называемая витая пара.
Можно взять одинарные, либо двойные, в зависимости от количества гаджетов.
Место установки Wi Fi роутера
Прежде всего, правильно выберите точку расположения роутера. Именно от этого во многом будет зависеть скорость и качество сигнала в отдаленных комнатах.
У тех, кто помимо распредщитка еще монтируют и слаботочный щит, обычно располагают его возле него. В этом случае будет меньше мороки с подключением и протягиванием проводов.
Именно в слаботочный щиток и заводят кабель от интернет провайдера с подъезда дома.
У кого такого щитка нет, выбирайте место в коридоре на стене в верхней ее части. Чем выше, тем лучше будет сигнал.
При этом не забывайте, что есть места, где категорически нельзя монтировать wifi роутер:
Кстати, частотный диапазон 2,4ГГц в свою очередь поделен на 13 каналов.
Делается это для того, чтобы несколько разных гаджетов при работе не мешали друг другу.
При этом вовсе не факт, что вам удастся найти абсолютно пустой канал, не занятый соседями. Придется поискать наиболее свободный, чтобы избежать в дальнейшем обрывов соединений и улучшить качество связи.
Также это относится и к слаботочному щиту. Некоторые помещают роутер в него, вместе со всей остальной слаботочкой. Например видеонаблюдением.
Будьте внимательны и обращайте внимание на материал из которого сделан щиток.
Подключение кабеля UTP и монтаж интернет розеток
Можно подключить его как напрямую в роутер, так и сделать под него отдельную розетку. Благодаря такой розетке, роутер у вас не будет привязан к одному месту, да и дизайн квартиры будет выглядеть гораздо симпатичнее. Сравните аккуратную розетку с одиноким проводом, торчащим из стены.
Чтобы его не перепутать, подпишите данный кабель как WAN.
От этого места, где заканчивается кабель WAN протягиваете четырехпарные UTP кабеля в комнаты, где будут монтироваться интернет розетки под все ваши другие гаджеты.
Эти провода пронумеруйте как LAN1-LAN2-LAN3 и т.д.
Безусловно, сам роутер висящий под потолком, нужно как-то подключить к питанию. Для этого вовсе не нужно тянуть отдельный кабель 220В непосредственно от щитовой. Сделайте подключение от ближайшей распредкоробки розеточной группы.
Протяните кабель ВВГнГ-Ls 3*1,5 от распаечной коробки до места установки будущей розетки 220В возле роутера.
Выполнив монтаж всех проводов, переходим к установке фурнитуры – эл.розеток, интернет розеток и коннекторов. В первую очередь нужно подключить Интернет кабель питания от провайдера подписанный как WAN.
Снимаете с него внешнюю изоляцию на 2 или 3см, и разводите разноцветные жилки по сторонам отдельно друг от друга.
Правильное подключение можно увидеть на корпусе самой розетки. Устанавливаете жилы во внутрь и защелкиваете крышку.
Все что осталось сделать, это закрепить интернет розетку в подрозетнике и закрыть ее декоративной рамкой. Точно по такой же схеме делаются все остальные компьютерные розетки возле самого роутера и по всем комнатам.
В этом казалось бы простом деле, можно изначально наделать кучу ошибок, из-за которых вы так и не сможете настроить свою сеть. Будете лазить в настройках, перепрошивать драйверы, а дело окажется в неправильно смонтированной розетке.
Как избежать подобных ошибок, подробно говорится в статье ниже. Обязательно ознакомьтесь с ней, в особенности если у вас есть проблемы с сетью.
Каждый выход на розетках подписывается, а сам роутер закрепляется на стене.
Можно конечно их приобрести уже готовыми, но не всегда они идут необходимой длины. Лучше самим отмерить размер, зачистить провод с двух сторон и аккуратно расставить жилки в ряд по схеме Т568В:
После этого, аккуратно засовываете жилки в RJ коннектор до упора и обжимаете концы кабеля кримпером. Все то же самое проделываете и с остальными патч кордами для других девайсов.
Осталось подключить кабелями сам роутер. Находите на задней панели синий разъем с надписью WAN и патч кордом соединяете его с интернет розеткой питания от провайдера.
У некоторых производителей разъемы могут быть одинакового цвета, смотрите не перепутайте. В этом случае ориентируйтесь именно по названию WAN. Вставив Ethernet кабель провайдера в разъем LAN, интернета у вас не будет.
Также обратите внимание, что на старых моделях, где интернет раздается по телефонной линии, этот разъем имеет формат RJ-11. Внутри таких роутеров идет встроенный DSL модем. Они предназначены для тех провайдеров, которые предоставляют именно ADSL подключение.
Но эта технология уже считается устаревшей, и такие модемы не так востребованы, хотя и применяются.
Выходные разъемы желтого цвета – LAN1,2,3 предназначены для подключения проводного интернета. Подключаете через них интернет розетки во всех комнатах.
А далее к ним, свои умные стационарные гаджеты – телевизор, приставки и т.п.
Втыкаете в розетку 220В блок питания и подаете напряжение на WiFi роутер.
Не забудьте переключить соответствующий рычажок или кнопку вай фай в положение ON (включено).
Иначе устройство будет работать у вас как обычный кабельный маршрутизатор, без создания беспроводной сети. Если роутер у вас не новый, или его настраивали при проверке в магазине, то необходимо сбросить все старые настройки по умолчанию. Делается это длительным нажатием (несколько секунд) на кнопку Reset.
Физическое подключение самого роутера вы выполнили, осталось его правильно настроить на компьютере.
Настройка роутера на компьютере
Заводите на компьютер в соответствующий разъем патч корд от LAN1. При подключении должны загореться два световых индикатора.
Если имеется в комплекте диск, вставляете его и запускаете мастер установки.
В нем выбираете свою страну, город и провайдера из выпадающего списка.
Все настройки от этого провайдера уже вшиты в роутер. Этот помощник автоматически определит тип доступного подключения WAN.
Если в списке вашего услугодателя нет, то потребуется выбирать тип подключения самостоятельно. Чтобы его узнать, изучите договор, либо позвоните в службу техподдержки.
Самый распространенный – это динамический IP, где адрес прописывается автоматически.
Когда диск отсутствует, набираете в браузерной строке адрес по умолчанию, который указан на обратной стороне роутера.
Вводите имя пользователя и пароль. Они также указаны на наклейке.
Или просто набираете универсальные адреса 192.168.0.1 или 192.168.1.1. После чего, также вводите пароль и имя (admin).
Пройдя это, попадаете на главную страницу всех настроек. Рассматривать настройки будем на примере роутера от TP-Link.
Первая вкладка ”состояние” дает общую информацию по всем параметрам устройства. В том числе и по состоянию подключения интернет сигнала.
“Рабочий режим” – в данном окне можно изменить основные режимы работы беспроводного модуля маршрутизатора на режим “точка доступа” или ”усилитель WiFi сигнала”. Сбоку дается развернутое описание этих режимов.
Теперь можно перейти непосредственно к настройке подключения интернет соединения.
При выборе ”быстрой настройки” нажимаете автоматическое определение типа соединения и жмете далее. Данный процесс очень быстрый и настраивает локальную сеть.
Чтобы настроить непосредственно сам интернет выбираете вкладку ”Сеть” и далее подраздел WAN.
В открывшемся окне вызываете список доступных подключений. По умолчанию установлен динамический IP.
Если ваш провайдер использует именно такой тип, то по сути никаких настроек в данном подразделе вам производить не нужно. Роутер сам сработает на получение IP адреса, маски подсети и т.п.
Следующий тип – ”Статический IP”. Этот тип подключения полная противоположность первому, так как все параметры сети придется вводить вручную. Всю необходимую информацию вам должен предоставить провайдер.
Пункт L2TP – этот тип подключения является одной из разновидностей VPN соединения. Поэтому для коннекта следует ввести массу идентификационных данных.
Логин, пароль, IP адрес сервера. С последним будьте внимательны, так как может использоваться как динамический, так и статический адрес, что конечно увеличивает количество вводимой информации во время настройки.
Далее ”PPTP соединение”. По настройке оно схоже с предыдущим L2TP.
Последняя вкладка ”Кабель BigPond”. Очень редкое соединение и рассматривать его в рамках данной статьи нет смысла.
Обратимся подробнее к третьему типу – PPPoE. Очень часто именно его использует интернет провайдер Ростелеком. Здесь необходимо прописать логин и пароль, которые указаны в договоре интернет услуг.
Все остальные данные желательно оставить без изменения. После чего, нажимаете ”подключить” и “сохранить”.
На этом настройки вручную интернет соединения окончены. Теперь для проверки можете открыть любую интернет страницу.
Иногда плохое соединение может быть вызвано старой версией встроенного программного обеспечения. Для проверки актуальности ПО вернитесь на вкладку ”состояние” и запомните или запишите данные по ПО указанные вверху.
После чего, в поисковике введите версию вашего устройства с контрольной фразой ”официальный сайт”. Выберите необходимую ссылку и проверьте версию оборудования.
На скриншоте это V5. Спускаетесь ниже и жмете вкладку "встроенное ПО". В ней сравниваете последнюю доступную версию с установленной на вашем роутере.
Как видно в данном случае обновление не требуется.
Настройка беспроводного режима роутера
Теперь рассмотрим более подробно беспроводной режим. Для этого выбираем соответствующий пункт меню слева и подраздел "Основные настройки".
В этом окне можно изменить стандартное имя сети на произвольное свое.
Режим и ширина канала изменяются в том случае, если какое-либо из ваших беспроводных устройств связи имеет проблемы с подключением к данному WiFi маршрутизатору. В остальных случаях эти параметры лучше оставить по умолчанию.
Таким образом ваш роутер поменял имя сети. Однако пароль остался прежним, который шел с завода. Поэтому находите свою сеть с новым именем и нажимаете подключиться.
Далее вводите прежний ключ безопасности. Новая сеть подключена. Возвращаетесь в меню настроек.
Следующий подраздел WPS.
В этом окне вы можете включить или отключить функцию WPS, которая позволяет быстро и беспарольно подключать устройства при условии нажатия соответствующей кнопки на корпусе роутера.
"Защита беспроводного режима" - эта страница позволяет сделать сеть открытой или изменить версию, тип шифрования, а самое главное пароль вай фай сети.
Так как вы изменили ключ сети, вам необходимо переподключиться, но уже с новым паролем. Для этого нужно сначала "забыть" старый пароль в меню настроек беспроводных сетей.
После чего переподключаетесь заново и прописываете новые данные.
На этом основные настройки роутера завершены.
Ошибки подключения или почему не работает WiFi
Что же делать, если вы прошли все этапы настроек, а интернета нет. Либо однажды, после долгой успешной работы, ваша WiFi сеть вдруг исчезла, или устройства перестали ее видеть и нормально подключаться.
С чего начать искать причину, и как ее решить? Существует множество причин и способов, перечислим лишь некоторые, встречающиеся наиболее часто.
Первый самый простой, но тем не менее действенный и рабочий способ, который помогает во многих случаях - это элементарная перезагрузка роутера или компьютера.
Когда WiFi пропадает только на одном девайсе, а на других есть, то ищите проблему в первую очередь именно на этом устройстве.
Например в сети на ноутбуке интернета нет, а телевизор и телефон нормально работают. У очень многих ошибка спрятана в электропитании wifi адаптера. Заходите по следующему пути: диспетчер устройств - ваш сетевой адаптер - свойства.
Выбираете вкладку "управление электропитанием" и ОТКЛЮЧАЕТЕ галочку на пункте "разрешить отключение этого устройства для экономии энергии".
Если сети нет на всех устройствах, то причина в роутере. Для отыскания проблемы выясните, а работает ли вообще WiFi как таковой? Для этого его нужно сделать открытым.
Заходите по адресу настроек роутера 192.168.0.1 в раздел беспроводная сеть и далее убираете шифрование, выставляя значение "open system" или "отключить" в зависимости от вашей модели.
Также откройте идентификатор сети SSID.
Если вай фай появился, значит причина в шифровании. Можете попробовать другие методы шифрования сигнала, их там несколько.
Еще одна причина может заключаться в длине ключа WPA. Если в нем слишком много символов, то роутер перестает работать.
Методом перебора с постепенным увеличением на единицу, можете подобрать максимальную длину.
Обновление прошивки
Если проблема не в шифровании или длине ключей, то попробуйте сбросить настройки до заводских и заново пройти процедуру подключения.
Когда и это не помогает, стоит обновить прошивку. На сайте производителя ищите последнюю актуальную версию, скачиваете ее и обновляете файл.
Проблемы на компьютере
Если причина в работоспособности не маршрутизатор, а сам компьютер, то в диспетчере устройств проверяйте свойства сетевого адаптера для WiFi сети. Когда устройство работает нормально, то косяк в программном обеспечении.
А когда явно вылезает ошибка, то обновляйте драйвер.
Как определить, что проблема именно в ПО? Сделать это можно по контрольным точкам восстановления. Восстановите систему из последней автоматически созданной точки и верните Windows на несколько дней назад, когда сеть была работоспособной.
Если все пройдет удачно, то проблема однозначно на стороне операционной системы, либо каких-то других программ в Windows, связанных с вай фай сетью.
Ошибка аутентификации
При данной ошибке, первое что нужно сделать - это проверить пароль. Если вы сомневаетесь в его правильности, и хотите узнать, те ли символы вы вводите, нужно зайти в настройки роутера.
Опять 192.168.0.1 - настройки безопасности - ключ шифрования.
При подключении устройства к WiFi, по новому введите его в поле входа. Если ничего не поменялось, возможно придется переустанавливать драйвера на сетевую карту или сетевой адаптер.
С остальными причинами неисправности, не указанными выше, можно ознакомиться из видеоролика:
Планируя провести дома wi-fi, каждый пользователь должен знать, как правильно выбрать тип подключения и необходимое оборудование. От грамотного выбора будет зависеть скорость передачи данных и качество принимаемого сигнала.
Сети wi-fi очень удобны для домашнего использования. Они позволяют избавиться от бесконечных проводов и подключить к интернету множество различных устройств, поддерживающих вай фай.
Установка дома беспроводного интернета является первоочередной задачей для желающих комфортно пользоваться интернетом не только в помещении, но и на прилегающей территории.
Установить wi-fi дома можно несколькими способами: с помощью одного роутера или организацией домашней сети wi-fi.
Если семья активно использует ноутбук, мобильные телефоны, планшеты и другие устройства, которые имеют выход в интернет, будет разумно подключить их к одному источнику передачи данных. Поможет в этом домашняя беспроводная сеть wi-fi, созданная с помощью роутера.
Все современные маршрутизаторы имеют встроенный беспроводной модуль и поддерживают высокую скорость передачи информации.
Домашняя беспроводная сеть wi-fi всегда начинается с определения возможного типа подключения к сети интернет. Рассмотрим подробнее, какие варианты доступа во всемирную сеть могут предложить провайдеры.
Этот вариант требует установку спутниковой тарелки. Подключить такой интернет можно в любом удалённом месте. Соединение имеет очень высокую скорость, но работает только в одну сторону - на приём трафика. Передать информацию вы не сможете.
Установка спутникового интернета
Принцип действия спутникового интернета
Предоставляется сотовыми операторами. Для подключения используется модем размером с обычную флэшку. Такое соединение очень мобильно, им можно пользоваться где угодно. Скорость не всегда высокая.
Настройка мобильного интернета
Модем для мобильного выхода в сеть
Оптоволоконное соединение. Наиболее удобный и популярный вариант доступа к интернету. Скорость трафика и оплата зависит лишь от выбранного тарифного плана.
Применение оптоволокна в домашних условиях
Линия ADSL. Проводное подключение с помощью телефонной линии ADSL. В данном варианте каналом, по которому проходит сигнал, выступает телефонный провод и модем, подсоединённый к телефонной розетке.
Принцип действия ADSL модема
Провайдеры, предлагая услугу подключения с помощью ADSL, требуют, что бы был установлен стационарный телефон. Что же делать тем, у кого дома его нет, кому он не нужен и нет желания платить за услугу? Как провести интернет вай фай для дома без телефона? Очень просто. Следует использовать другие рассмотренные варианты подключения.
В специализированных магазинах представлен широкий ассортимент роутеров всевозможных типов. При выборе следует обращать внимание на скорость передачи информации (канальную и реальную), поддерживаемый стандарт (802,11a, 802,11b, 802,11g или 802,11n) и количество антенн.
Большее число антенн обеспечит лучшее качество wi-fi сети. Лучше выбирать модели со съёмными антеннами. В случае поломки их будет легко заменить.
Не стоит рассматривать вариант со множеством функций, которые никогда не понадобятся. Каждая функция дополнительно нагружает роутер, существенно снижая его скорость.
Кроме того, необходимо выяснить, какое максимальное количество устройств может быть подключено к маршрутизатору. Чем больше их будет, тем лучше. Всегда нужно брать в расчёт перспективу.
Не забудьте о встроенном фаерфоле и USB-порте. Эти дополнительные функции могут быть очень полезны. Приобретя маршрутизатор, следует озаботиться вопросом, как провести дома wifi сеть.
Локальная домашняя беспроводная сеть организуется очень просто. Потратив 15 минут, пользователь установит дома вай фай интернет, к которому можно подключить одновременно несколько устройств в разных комнатах и даже на улице.
Организация домашней сети
Рассмотрим подробно алгоритм, как провести дома вай фай сеть:
Если лень производить манипуляции в броузере и настройках или вы не очень хорошо разбираетесь в этих вопросах, поступите проще. Воспользуйтесь установочным диском, идущим в комплекте с роутером. Вставьте диск и запустите программу. Роутер будет настроен автоматически в оптимальном для вашей сети варианте.
Довольно часто наблюдается странная ситуация: при скоростном проводе, с роутера раздаётся совсем узенький wifi-канал, не загружающий и половины провода. При этом, хотя формально Wi-Fi, особенно в его ac-версии поддерживает какие-то огромные скорости, при проверке оказывается, что либо Wi-Fi подключается на меньшей скорости, либо подключается, но не выдаёт скорости на практике, либо теряет пакеты, либо всё вместе.
В какой-то момент и я столкнулся с похожей проблемой, и решил настроить свой Wi-Fi по-человечески. На удивление, это заняло примерно в 40 раз дольше, чем я ожидал. Вдобавок, как-то так случилось, что все инструкции по настройке Wi-Fi, которые я находил, сходились к одному из двух видов: в первом предлагали поставить роутер повыше и выпрямить антенну, для чтения второго же мне не хватало честного понимания алгоритмов пространственного мультиплексирования.
Собственно, эта заметка - это попытка заполнить пробел в инструкциях. Я сразу скажу, что задача до конца не решена, несмотря на приличный прогресс, стабильность подключения всё ещё могла бы быть лучше, поэтому я был бы рад услышать комментарии коллег по описанной тематике.
Wifi-роутер, предложенный провайдером, перестал справлять со своими обязанностями: наблюдаются длительные (30 секунд и больше) периоды, когда пинг до точки доступа не проходит, наблюдаются очень длительные (порядка часа) периоды, когда пинг до точки доступа достигает 3500 мс, бывают длительные периоды, когда скорость соединения с точкой доступа не превышает 200 кбит/сек.
Сканирование диапазона с помощью windows-утилиты inSSIDer выдаёт картинку, представленную в начале статьи. В округе наблюдается 44 Wifi SSID в диапазоне 2.4 ГГц и одна сеть в диапазоне 5.2 ГГц.
Инструменты решения
Самосборный компьютер Celeron 430, 2b Ram, SSD, безвентиляторный, две беспроводные сетевые карты на чипе Ralink rt2800pci, Slackware Linux 14.2, Hostapd из Git на сентябрь 2016 года.
Сборка роутера выходит за рамки данной заметки, хотя отмечу, что Celeron 430 хорошо показал себя в безвентиляторном режиме. Отмечу, что текущая конфигурация является последней, но не окончательной. Возможно, улучшения ещё осуществимы.
Решение
На самом деле, решение должно было бы, по хорошему, заключаться в запуске hostapd с минимальным изменениями настроек. Однако, опыт настолько хорошо подтвердил истинность поговорки «гладко было на бумаге, да забыли про овраги», что потребовалось написание этой статьи для систематизации знаний обо всех неочевидных подробностях. Также мне изначально хотелось бы избежать низкоуровневых подробностей для стройности изложения, но выяснилось, что это невозможно.
Нас же больше всего будет интересовать уровень OSI L1, то есть, собственно, та среда, в которой ходят пакеты.
Wi-Fi - это радиосистема. Как известно, радиосистема состоит из приёмника и передатчика. В Wi-Fi точка доступа и клиентское устройство осуществляют обе роли по очереди.
Wi-Fi-передатчик работает на некоторой частоте. Частоты эти занумерованы, и каждому номеру соответствует некоторая частота. Важно: несмотря на то, что для любого целого числа существует теоретическое соответствие этому числу некоторой частоты, Wi-Fi может работать только в ограниченных диапазонах частот (их три, 2.4 ГГц, 5.2 ГГц, 5.7 ГГц), и только на некоторых из номеров.
Полный список соответствий можно посмотреть в Wikipedia, нам же важно, что при настройке точки доступа, необходимо указать, на каком именно канале будет находиться несущая частота нашего сигнала.
Неочевидная деталь: не все Wi-Fi стандарты поддерживают все частоты.
Wi-Fi-стандартов есть два: a и b. «a» старше и работает в диапазоне 5ГГц, «b» новее и работает в диапазоне 2.4 ГГц. При этом b медленнее (11 mbit вместо 54 mbit, то есть, 1.2 мегабайта в секунду вместо 7 мегабайт в секунду), а диапазон 2.4 ГГц уже и вмещает меньше станций. Почему так - загадка. Вдвойне загадка, почему точек доступа стандарта а практически нет в природе.
(Картинка позаимствована из Википедии.)
(На самом деле, я немного лукавлю, потому что a поддерживает ещё частотный диапазон 3.7 ГГц. Однако, ни одного устройства, знающего что-нибудь про этот диапазон, мне не доводилось увидеть.)
Подождите, спросите вы, но есть же ещё 802.11g, n, ac - стандарты, и они-то, кажется, как раз должны побивать по скорости несчастные a и b.
Но нет, отвечу я вам. Стандарт g - это запоздалая попытка довести скорость b до скорости a, в диапазоне 2.4 ГГц. Но зачем, вы ответите мне, ты вообще вспоминал про b? Ответ, потому что несмотря на то, что диапазоны обоих b и g называются 2.4, на самом деле они чуть-чуть отличаются, и диапазон b на один канал длиннее.
Стандарты же n и ac вообще не имеют отношения к диапазонам - они регламентируют скорость, и только. Точка стандарта n может быть как «в базе» a (и работать на 5 Ггц), так и «в базе» b и работать на 2.4 ГГц. Про точку стандарта ac я не знаю, потому что не видел.
То есть, когда вы покупаете точку доступа n, нужно очень внимательно посмотреть, в каких диапазонах это n работает.
Важно, что в один момент времени один Wi-Fi чип может работать только в одном диапазоне. Если же ваша точка доступа утверждает, что может работать в двух одновременно, как например, делают бесплатные роутеры от популярных провайдерах Virgin или British Telecom, значит в ней на самом деле два чипа.
Так вот в Wi-Fi могут быть каналы шириной 10, 20, 22, 40, 80 и 160 МГц. При этом точек доступа с шириной канала в 10 МГц я никогда не видел.
Так вот, одним из самых удивительных свойств Wi-Fi является то, что несмотря на то, что каналы пронумерованы, они пересекаются. Причём не только с соседями а аж с каналами через 3 от себя. Иными словами, в диапазоне 2.4 ГГц только точки доступа, работающие на каналах 1, 6 и 11 - не пересекаются потоками шириной в 20 МГц. Иными словами, только три точки доступа могут работать рядом так, чтобы не мешать друг другу.
Что же такое точка доступа с каналом шириной 40 МГц? Ответ - а это точка доступа, которая занимает два канала (непересекающихся).
Вопрос: а сколько каналов шириной 80 и 160 МГц вмещается в диапазон 2.4 ГГц?
Ответ: Ни одного.
Вопрос, а на что влияет ширина канала? Точного ответа на этот вопрос я не знаю, проверить не смог.
Я знаю, что если сеть пересекается с другими сетями, стабильность соединения будет хуже. Ширина канала 40 МГц даёт больше пересечений и хуже соединение. Согласно стандарту, если вокруг точки есть работающие другие точки доступа, режим 40 МГц не должен включаться.
Верно ли, что вдвое большая ширина канала вдвое даёт большую пропускную способность?
Вроде бы, да, но проверить невозможно.
Вопрос: Если на моей точке доступа три антенны, верно ли, что она может создавать три пространственных потока и утроить скорость соединения?
Ответ: неизвестно. Может так оказаться, что из трёх антенн, две могут заниматься только отправкой, но не приёмом пакетов. И скорость сигнала будет несимметричная.
Вопрос: Так сколько же мегабит даёт одна антенна?
Ответ:
Можно посмотреть вот здесь en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11n-2009#Data_rates
Список странный и нелинейный.
Очевидно, самый важный параметр - это MCS-индекс, который именно и определяет скорость.
Вопрос: Откуда берутся такие странные скорости?
Ответ: Есть такая вещь как HT Capabilities. Это опциональные фишечки, которые могут чуть-чуть править сигнал. Фишечки бывают как очень полезные: SHORT-GI добавляет чуть-чуть скорости, около 20 мбит, LDPC, RX STBC, TX STBC добавляют стабильности (то есть должны уменьшать пинг и потерю пакетов). Впрочем, ваше железо может запросто их не поддерживать и при этом быть вполне «честным» 802.11n.
Из всего вышеперечисленного винегрета, казалось бы, можно сделать следующий вывод: у вайфая можно реализовать два «режима» функционирования. «Улучшающий скорость» и «улучшающий качество».
Первый, казалось бы, должен говорить: бери самый незанятый канал, ширину канала 40 МГц, антенн побольше (желательно, 4), и добавляй побольше Capabilities.
Второй - убирай всё, кроме базового n-режима, включай мощность побольше, и включай те Capabilities, которые добавляют стабильности.
Вспоминая ещё раз пословицу про овраги, опишем, какие именно неровности местности ждут нас при попытке реализации планов 1 и 2.
Если вам не хватало для счастья того, что сами стандарты Wi-Fi представляют из себя знатный винегрет, то возрадуйтесь тому, что каждая страна мира стремится всякими разными способами Wi-Fi ущемить и ограничить. У нас в Великобритании всё ещё не так плохо, в отличие, скажем, от тех же США, где Wi-Fi спектр зарегулирован до невозможности.
Так вот, регуляторный домен может требовать ограничений на мощность передатчика, на возможность запустить на канале точку доступа, на допустимые технологии модуляции на канале, а также требовать некоторых технологий «умиротворения спектра», таких как DFS (динамический выбор частоты), детекция радара (которая ещё у каждого регдомена своя, скажем, в Америках почти всюду предлагаемая FCC, в Европе другая, ETSI), или auto-bw (я не знаю, что это такое). При этом со многими из них точка доступа не заводится.
Многие регуляторные домены просто запрещают некоторые частоты в принципе.
Задать регуляторный домен можно командой:
Iw reg set NAME
Регуляторный домен можно не задавать, но тогда система будет руководствоваться объединением всех ограничений, то есть самым худшим вариантом из возможных.
По счастью, во-первых данные по регуляторным доменам есть в открытом доступе на сайте ядра:
И по ним можно искать. В принципе, вероятно, можно пропатчить ядро так, чтобы оно игнорировало регуляторный домен, но это надо пересобирать ядро или как минимум регуляторный демон crda.
По счастью, команда iw phy info выводит все возможности нашего устройства, с учётом (!) регуляторного домена.
Итак, как же нам поправить состояние нашего Wi-Fi?
Для начала найдём страну, в которой не запрещён 13 канал. Путь хотя бы половина частоты будет пустой. Ну, таких стран довольно много, хотя некоторые, не запрещая его в принципе, однако запрещают на нём или режим высокой скорости n, или вообще создание точки доступа.
Но одного 13 канала нам мало - ведь мы хотим соотношение сигнал-шум побольше, а значит хотим запускать точку с силой сигнала 30. Ищем-ищем в CRDA, (2402 - 2482 @ 40), (30) 13 канал, ширина 40 МГц, сила сигнала 30. Есть такая страна, Новая Зеландия.
Но что это, на частоте 5 ГГц требуется DFS. Вообще, это теоретически, поддерживаемая конфигурация, но почему-то не работает.
Факультативная задачка, выполнимая людьми с повышенными социальными навыками:
Собрать подписи/движение в поддержку ускоренного перелицензирования Wi-Fi-диапазонов в ITU (ну, или хотя бы в вашей стране) в целом в сторону расширения. Это вполне реально, какие-нибудь депутаты (и кандидаты в депутаты), жаждущие политических очков, будут рады вам помочь.
Есть такая! Самая свободная страна в мире, Венесуэла. Её регуляторный домен - VE.
Полные 13 каналов диапазона 2.4, с мощностью 30 dBm, и сравнительно расслабленный 5ГГц диапазон.
Задача со звёздочкой. Если у вас в квартире совсем катастрофа, даже хуже, чем у меня, для вас есть отдельный, бонусный уровень.
Регуляторный домен «JP», Япония, позволяет делать уникальную вещь: запускать точку доступа на мифическом, 14 канале. Правда, только в режиме b. (Помните, я говорил, что между b и g всё-таки есть маленькие отличия?) Поэтому если у вас всё уж совсем плохо, то 14 канал может быть спасением. Но опять же, его физически поддерживает немного что клиентских устройств, что точек доступа. Да и максимальная скорость в 11 Мбит несколько обескураживает.
Копируем /etc/hostapd/hostapd.conf в два файла, hostapd.conf.trendnet24 и hostapd.conf.cisco57
Правим тривиальным образом /etc/rc.d/rc.hostapd, чтобы запускал две копии hostapd.
В первом указываем канал 13. Правда, ширину сигнала указываем 20 МГц (capability 40-INTOLERANT), потому что во-первых, так мы будем теоретически стабильнее, а во-вторых, «законопослушные» точки доступа просто не будут запускаться на 40 МГц из-за того, что забитый диапазон. Ставим capability TX-STBC, RX-STBC12. Плачем, что capabilities LDPC, RX-STBC123 не поддерживаются, а SHORT-GI-40 и SHORT-GI-20 хотя и поддерживаются и чуть-чуть улучшают скорость, но и чуть-чуть понижают стабильность, а значит, их убираем.
Правда, для любителей можно пропатчить hostapd, чтобы появилась опция force_ht40, но в моём случае это бессмысленно.
Если вы находитесь в странной ситуации, когда точки доступа то включаются то выключаются, то для особых гурманов можно пересобрать hostapd с опцией ACS_SURVEY, и тогда точка будет сама сначала сканировать диапазон и выбирать наименее «шумящий» канал. Более того, в теории она даже должна мочь переходить по собственному желанию с одного канала на другой. Мне, правда, эта опция не помогла, увы:-(.
Итак, наши две точки в одном корпусе готовы, запускаем сервис:
/etc/rc.d/rc.hostapd start
Точки успешно стартуют, но…
Но та, что работает на диапазоне 5.7 - не видна с планшета. Что за чертовщина?
В частности, мой Microsoft Surface Pro 3, хотя и сделан для европейского рынка, в принципе не поддерживает диапазон 5.7. Пришлось переключиться в 5.2, но тут хоть завёлся режим 40 Мгц.
А секрет вовсе не в точке доступа прячется. Дело в том, что по правилам Microsoft, драйвера Wi-Fi карты сами должны содержать ПО для поиска сетей и подключения к ним. Всё как в старые-добрые времена, когда 56к-модем должен был иметь при себе звонилку (которую мы все меняли на Shiva, потому что звонилка, идущая в штатной поставке Internet Explorer 3.0 была слишком уж ужасна) или ADSL-модем должен был иметь клиент PPPoE.
Но и о тех, у кого штатной утилиты нет (то есть, о всех на свете!), Microsoft позаботилась, сделав так называемую «автоконфигурацию Wi-Fi». Эта автоконфигурация жизнерадостно плюёт на то, что к сети мы уже подключены, и каждые Х секунд сканирует диапазон. В Windows 10 даже нет кнопки «обновить сети». Работает отлично, пока сетей вокруг две-три. А когда их 44, система замирает и выдаёт несколько секунд пинга 400.
«Автоконфигурацию» можно отключить командой:
Netsh wlan set autoconfig enabled=no interface="???????????? ????"
pause
Лично я даже сделал себе на десктопе два батника «включить autoscan» и «выключить autoscan».
Да, прошу обратить внимание, что если у вас русский Windows, то скорее всего сетевой интерфейс будет иметь название на русском языке в кодировке IBM CP866.
1.
Точка доступа может работать только в одном диапазоне: 2.4 или 5.2 или 5.7. Выбирайте внимательно.
2.
Лучший регуляторный домен - это VE.
3.
Команды iw phy info, iw reg get покажут вам, что вы можете.
4.
13 канал обычно пустует.
5.
ACS_SURVEY, ширина канала 20 МГц, TX-STBC, RX-STBC123 улучшат качество сигнала.
6.
40 МГц, больше антенн, SHORT-GI увеличат скорость.
7.
hostapd -dddtK позволяет запустить hostapd в режиме отладки.
8.
Для любителей можно пересобрать ядро и CRDA, увеличив мощность сигнала и сняв ограничения регуляторного домена.
9.
Автопоиск Wi-Fi в Windows отключается командой netsh wlan set autoconfig enabled=no interface="???????????? ????"
10
. Microsoft Surface Pro 3 не поддерживает диапазон 5.7 ГГц.
На самом деле, проблема ТАК И НЕ РЕШИЛАСЬ. Временами пинг всё равно скачет до 400 и стоит на таком уровне, даже для «пустого» диапазона в 5.2 ГГц. Посему:
Ищу в Москве спектроанализатор Wi-Fi диапазона, укомплектованный оператором, с которым можно было бы проверить, в чём вообще проблема, и не заключается ли она в том, что неподалёку находится очень важное и секретное военное учреждение, о котором никто не знает.
Буду рад ответить на ваши вопросы в комментариях.
