Человеку, умеющему работать с компьютером на уровне простого пользователя (включение, выбор и запуск узкого круга приложений, выключение) может показаться, что вопрос «как проверить материнскую плату на исправность» интересен исключительно работникам сервисных центров.
Отчасти это действительно так, однако в некоторых случаях без ответа на него не обойтись. Одна из особенностей электронных компонентов в том, что очень часто неисправности в них возникают без видимых причин: например, еще вчера компьютер исправно работал, а сегодня приходится изучать, как проверить материнскую плату на работоспособность. Иногда самопроизвольные перезагрузки системы или появление так называемых «синих экранов смерти» могут свидетельствовать как раз о возникновении аппаратных проблем. Для решения этого есть два пути:
Что выбрать?
К недостаткам первого способа относится необходимость тратить свое время на транспортировку системного блока в мастерскую и обратно, что при отсутствии собственного транспорта может быть связано с приличными финансовыми затратами. Кроме того, потратиться придется также на оплату работы мастеров. С другой стороны, несомненным преимуществом является тот факт, что нет необходимости вникать в то, как проверить материнскую плату, центральный процессор и модули оперативной памяти на наличие ошибок или каких-либо внутренних поломок. Однако в сегодняшней статье речь пойдет о самостоятельной диагностике компонентов электронного друга. Ведь при аккуратном обращении риск случайно повредить что-либо практически отсутствует. Итак, рассмотрим, как проверить материнскую плату.
Отсекаем лишнее
Если начались сбои, то необходимо убедиться, что неисправность никак не связана с несовместимостью или некорректной работой других устройств с основной платой. Иногда из-за банального замыкания в логических цепях мышки зависает весь компьютер. Следовательно, прежде чем читать огромные ветки форумов, посвященных теме: "Как проверить материнскую плату", нужно отключить всю вспомогательную периферию.
К ней относятся принтеры, сканеры, мышка, USB носители, а также внутренние комплектующие. Должны остаться материнская плата, процессор, блок питания, накопитель (шлейф полезно заменить), видеокарта и клавиатура. После включения такой упрощенной конфигурации можно какое-то время поработать с системой: если проблемы исчезли, то следует поочередно подключать отключенные компоненты (каждый раз выключая и обесточивая систему) и наблюдать, какой из них вызывает сбой. Разбираясь, как проверить материнскую плату, не стоит забывать о необходимости отключения комплектующих.
Осмотр
Хотя большинство производителей успешно решили проблему некачественного товара, брак все же иногда попадается. Таким образом, при проверке надо внимательно осмотреть плату на наличие отпаявшихся контактов, вздувшихся конденсаторов или треснутых полупроводниковых элементов. Если ничего необычного не замечено, то стоит убедиться, что системы охлаждения при работе не перегреваются - иногда сбои происходят из-за высохшей термопасты.
Питание и ключевые компоненты
Задача материнской платы состоит не только в обеспечении совместной работы всех компонентов, но и в правильном распределении электроэнергии. Поэтому при проверке нужно проверить ее работоспособность с другим блоком питания. В случае, если сбои не прекращаются, то, вполне возможно, их причина в модулях памяти или процессоре. Память можно проверить тестовой программой MemTest. Если все эти действия не дали результата, вам все-таки придется обращаться к профессионалам.
Комментариев нетЕсли вы не уверены в ее корректной работоспособности и хотите самостоятельно убедиться, что дело запахло керосином, нужно эту плату из компьютера извлечь и подготовить к дальнейшему визуальному осмотру.
И бог с тем, что вы в этом ничего не соображаете: некоторые дефекты могут быть столь очевидными, что обнаружить их – раз плюнуть.
Для начала нужно обзавестись нехитрым рабочим инструментарием, а именно:
Зачем это нужно?
Зачастую из строя выходят именно эти компоненты, в результате чего и начинают грешить на неисправность «материнки» . Хотя процессоры горят крайне редко, если их не скальпировать и не разгонять, поэтому с ними проблем не будет.
С БП (блоком питания) ситуация более спорная: неправильно подобранный источник энергии сгорает в 3 секунды.
Ну а видеоускоритель нужен для вывода картинки на монитор, если не обнаружилось явных дефектов при осмотре.
Как проверить материнскую плату на работоспособность? Подключить к ней БП (блок питания) и запустить карту.
Должен появиться синий (зеленый/красный) LED-индикатор, оповещающий о рабочем состоянии устройства.
К слову, Материнская плата старого образца — запустить её не так просто, поскольку отсутствует кнопка включения, как таковая.
Нужно замкнуть контакты. Данный ролик по полочкам раскладывает, что, где и зачем.
Если вы уверены в блоке питания, но индикатор по прежнему безжизненный, а процессор цел и невредим, значит дело в плате.
Приступаем к визуальному осмотру и ищем что-либо из следующего:
Любая царапина платы может причинить непоправимый вред системе, поскольку дорожки с контактами разведены по всей поверхности Материнской платы и имеют толщину с человеческий волос, если не еще тоньше.
Будьте предельно аккуратными при осмотре платы.
Вздутие «кондеров» — кричащий признак неисправности. Тщательно осмотрите каждый и если найдете недееспособный – несите изделие в сервисный центр. Есть возможность заменить самому и вы обладаете соответствующими знаниями? Тогда идите в радиомагазин и покупайте деталь с такой же маркировкой, никаких аналогов.
И да, ощутимой гарантии такая процедура не даст, продлив жизнь материнской плате на год — другой, но в полевых условиях нужно спасать то, что имеешь.
Металл может замыкать те самые тонкие и невидимые дорожки, соприкасаясь с ними. Тщательно продуйте поверхность текстолита, дополнительно пройдясь кисточкой из натурального ворса.
Никакой синтетики – она статична! Дополнительно и от пыли почистите.
И ключевое внимание обратите на контакты, которые сомкнуты между собой, образуя перемычку, или же просто искривлены.
В качестве примера показан сокетный разъем процессоров Intel, однако по аналогии можно понять, что так быть не должно.
К слову, чаще всего «страдают» контакты, к которым подключаются индикаторы системного блока: LED-индикатор включения, питание на внешние USB, различные оповестительные лампочки и все прочее. Будьте внимательны.
Казалось бы, как проверить материнскую плату на ошибки , используя данную микросхему? А она ответственна за все базовые настройки вашего компьютера и если BIOS даст сбой , то спасет только его полная замена. Но не будем столь пессимистичными.
Для начала смените батарейку устройства на новую. Она имеет маркировку CR2032 и продается в любом бытовом магазине электроники.
На системной плате ее сложно не заметить, однако ищите около разъема PCI-Ex X16.
Выключаем блок питания и очень аккуратно вынимаем батарейку минуты на 2-3, чтобы все настройки окончательно сбросились до заводских, включая дату и время.
Зачем это нужно?
Некоторые «кулибины» могли, сами того не осознавая, что-то намудрить в системе, или «разогнать» комплектующие до критического значения.
BIOS уходит в защиту и полностью блокирует работу компьютера. Вот такая нехитрая манипуляция с батарейкой возвращает фабричный вид изделию.
Но еще не факт, что все получится.
Если не помогло, то отключаем всю периферию от материнской платы, оставляя только процессор с кулером и внутренний спикер, который «пищит» при запуске.
Выглядит вот так.
Вставляется в разъем, рядом с которым написано «SPK» или «SPKR» . Находится рядом с гнездом для LED-индикаторов системного блока.
От него будет зависеть будущее вашей материнской платы.
При запуске системы появится звук неисправности ОЗУ. Если вы его слышите, значит с материнской платой все более — менее в порядке. Но если тишина мертвая, значит похода в сервис не избежать.
Всего существует 3 типа BIOS , каждый из которых наделен собственной логикой. О том, какой стоит у вас, можно узнать по маркировке материнской платы.
Звуки для каждого следующие...
Итак, звук есть. Выключаем материнскую плату, и первым делом вставляет одну плашку ОЗУ (оперативная память). Запускаем повторно и слушаем.
В случае успеха нас ждет предупреждение о неисправности видеокарты (смотрите табличку со звуками и их последовательностью).
Подключаем видеоадаптер и, если требуется, дополнительное питание. Дополнительно подсоединяем монитор для вывода визуального сигнала.
Включаем компьютер и ждем сигнал спикера. Если он одиночный и короткий, то с вашей машиной все в порядке. Причиной служила пыль, металлическая стружка или погнутый контакт, которому вернули первоначальную форму. Это в случае, если с конденсаторами все в порядке.
Но если звук неисправности видеокарты никуда не исчез, значит она и виновата. В противном случае искать стоит среди звуковых адаптеров, винчестеров и прочей подключаемой периферии.
Не спешите хоронить материнскую плату при первой возможности. Тщательно осмотрите устройство, руководствуясь инструкцией, затем начните поочередно и в определенной последовательности отсекать «хвосты» в виде всего дополнительного устанавливаемого оборудования, пока не наткнетесь на причину всех бед. У вас все получится.
(6
votes, average: 4,33
out of 5)
Чтобы начать проверку работоспособности материнской платы вам понадобится заранее приготовленный рабочий блок питания и рабочий процессор. Так как процессор компьютера редко выходит из строя, можно обойтись блоком питания, но только 100% рабочим. Позаимствуйте на время проверки работоспособности материнской платы блок питания у друзей или родственников. Без него невозможно будет провести диагностику.
1) Для начала проверки работоспособности материнской платы , вам необходимо подключить рабочий блок питания и в первую очередь провести визуальный осмотр материнской платы. Следует проверить наличие контрольного светового диода на материнской плате .
Отсутствие индикации контрольного светодиода на материнской плате, говорит об отсутствии питания (причина не функционирует деталь материнской платы). Следующее что нужно проверить – это конденсаторы на материнской плате . Если имеются , их замена не приведет к стабильной работе системы в будущем. Если вы обнаружили вздутые конденсаторы на материнской плате , то замените ее, если с конденсаторами все в порядке переходите к следующему шагу.
2) На следующем этапе предлагаю рассмотреть проблему, связанную с . Частой причиной неработоспособности материнской платы является BIOS.
Если причина неработоспособности материнской платы произошла впоследствии ее прошивки или же при прошивке BIOS внезапно отключили питание в сети, и если сброс BIOS не помогает, то вам прямая дорога в сервисный центр.
3) Если все предыдущие манипуляции оживить вашу материнскую плату не увенчались успехом, то вам необходимо предварительно отключив от сети ваш блок питания, отсоединить все устройства системного блока, оставив включенным питание на материнскую плату, систему охлаждения процессора и не забудьте подключить внутренний динамик для определения неисправности устройства системного блока.
Подключите блок питания к сети, внутренний динамик должен издать звук, звук неисправности оперативной памяти ().
Если на данном этапе вы слышите звуковой сигнал неисправности (непрерывный сигнал), то большая вероятность того, что Ваша материнская плата исправна. Если внутренний динамик не поддает никаких звуковых сигналов, то замены материнской платы вам не избежать.
4) Если в предыдущем этапе вы слышали звуковой сигнал неисправности оперативной памяти, то установите исправную оперативную память в слот и включите компьютер. На данном этапе вы должны услышать звуковой сигнал неисправности видеокарты. Как правило, звуковой сигнал неисправности видеокарты состоит из четырех звуковых сигналов – один длинный, три коротких. Если вы слышите данный звуковой сигнал, то скорее всего ваша материнская плата исправна, а причину неисправности следует искать в видеокарте вашего компьютера.
5) На данном этапе будем проверять работоспособность видеокарты. Если на предыдущем этапе вы слышали звуковой сигнал ошибки видеокарты, вставьте вашу видеокарту в слот на материнской плате, не забыв подключить питание видеокарты (если имеется дополнительный разъем питания видеокарты). Подключите монитор к системному блоку и включите компьютер. Если со встроенного динамика вы услышали короткий одинарный звук, который информирует о исправности устройств системного блока и вы видите заставку BIOS, то ваша материнская плата исправна.
Если этого не произошло, то ваша видеокарта неисправна и требует замены.
Если предыдущие пункты 1-4 пройдены успешно, то причиной неисправности служит видеокарта, жесткий диск, либо какое-нибудь другое устройство.
Всем привет. В сегодняшней статье речь пойдет о полной диагностике всех устройств в вашем компьютере. Я покажу и расскажу как самостоятельно провести диагностику компьютера и всех его составляющих устройств:
Все это мы проверим в данной статье и по каждой из устройств компьютера я сделаю видео в котором наглядно покажу как сделать диагностику того или иного устройства.
Кроме того по диагностике вы сможете определить Стоит ли вам полностью менять устройство или вы сможете его отремонтировать, также мы разберем основные болячки устройств которые можно определить без диагностики. Ну начнем с самого важного, интересующего всех вопроса - диагностика диска HDD/SSD.
Диагностика диска делают в двух направлениях проверяют Смарт системы жесткого или твердотельного диска и проверяют непосредственно диск на битые или медленные сектора для того чтобы проверить SMART HDD и SSD, мы будем использовать программу . Скачать ее можно с нашего сайта в разделе скачать.
Ну а теперь перейдем непосредственно в самой диагностики дисков, после скачивания программы запускаем файл нужной битности и смотрим на основное окно если вы увидите иконку синего цвета подписью хорошо или на английском good значит с вашим SMART диска все в порядке и дальнейшую диагностику можно не проводить.
Если же вы увидите желтую или красную иконку c надписями осторожно, плохо, значит с вашим диском есть какие либо проблемы. Узнать о точной проблеме можно ниже в списке основных диагностических элементов SMART. Везде где будут желтые и красные иконки напротив надписи, будет говорить о том что именно в этой части пострадал ваш диск.
Если у вас уже исчерпан ресурс диска, то ремонтировать его уже не стоит. Если же у вас нашлось несколько битых секторов, то возможность ремонта еще есть. О ремонте битых секторов я расскажу далее. Если на диске много битых секторов, более 10 или же много очень медленных секторов то восстанавливать такой диск не стоит. Через некоторое время он все равно посыпется дальше, его нужно будет постоянно восстанавливать/ремонтировать.
Под ремонтом я подразумеваю релокацию битых и медленных секторов на диске. Данная инструкция подходит только для дисков HDD, то есть только hard drive. Для SSD данная операция ничем не поможет, а только ухудшит состояние твердотельного диска.
Ремонт поможет еще немного продлить жизнь жестко вашего диска. Для восстановления битых секторов мы будем использовать программу HDD regenerator . Скачайте и запустите данную программу, подождите пока программа соберет данные о ваших дисках после того как данные будут собраны вы увидите окошко в котором Вам нужно будет нажать на надпись - Click here to bad sectors on demaget drive surfase directly under Windows XP, Vista, 7, 8 и 10. Нажать на надпись нужно быстро в ОС 8 и 10, так окошко быстро пропадет, в 7 все нормально. Далее нажмите NO. Потом в списке выбираете ваш диск. Нажимаете кнопку start process. Появится окно в виде командной строки в котором Вам нужно будет нажать 2, Enter, 1, Enter.
После проделанных операций начнется сканирование системы на наличие битых секторов и перемещение их на не читаемые разделы диска. На самом деле битые сектора не пропадают но в дальнейшем они не мешают работе системы и вы можете продолжать использовать диск дальше. Процесс проверки и восстановления диска может занять длительное время, зависит от объема вашего диска. По окончании выполнения программы нажмите кнопку 5 и Enter. Если у вас возникли какие-либо ошибки во время тестирования и исправления битых секторов, значит что ваш диск восстановить невозможно. Если у вас было найдено более 10 бэдов - битых секторов, то восстанавливает такой диск не имеет смысла, с ним постоянно будут проблемы.
Основные признаки выхода из строя дисков это:
Видео, о том как сделать диагностику HDD/SSD :
В этот раз мы будем проводить диагностику оперативной памяти. Есть несколько вариантов при которых Вы можете проверить оперативную память, это когда у вас компьютер еще включается и кое как работает и когда компьютер вы уже включить не можете, загружается Только BIOS.
Основные признаки того что оперативная память не работает:
Первое что мы разберем, это то, как проверить оперативную память если ваш Windows загружается. Все очень просто, в любой из операционных систем начиная с Windows Vista Вы можете набрать в поиске средство проверки памяти Windows. Появившиеся ярлычок запускаем от имени администратора и видим сообщение о том что, можно выполнить перезагрузку и начать проверку прямо сейчас или же назначить проверку при следующем включении компьютера. Выберете нужное для вас значение. После того как перезагрузится компьютер у вас сразу автоматически запустится тест оперативной памяти. Он будет проводиться в стандартном режиме, дождитесь окончания теста и вы узнаете все ли в порядке с вашей оперативной памятью. Кроме того после того как у вас уже загрузится Windows, в разделе просмотра событий Вы можете открыть журналы Windows, выбрать пункт System и справа в списке найти событие диагностики памяти. В этом событии вы увидите всю информацию о проведенной диагностике. На основе этой информации вы сможете узнать работает ли оперативная память.
Следующий вариант диагностики оперативной памяти в случае если вы не можете загрузить Windows. Для этого нужно записать на диск или на загрузочную флешку программу и запустить ее из БИОСа. В появившемся окне будет автоматически запущен тест на проверку оперативной памяти (ОЗУ). Дождитесь окончания проверки и если с вашей памятью есть какие-либо проблемы окно теста сменится с синего на красный цвет. Это будет говорить о дефектах или поломке оперативной памяти. Вот и все, вы узнали - как сделать диагностику оперативной памяти.
Видео о том как сделать проверку оперативки:
Основные признаки дефекта видеокарты:
Все это признаки какого либо дефектов видеокарты. Тестирование видеокарты нужно разбить на два этапа: проверка графического чипа и проверка памяти видеокарты.
Для проверки графического чипа можно использовать различные программы которые дают нагрузку на этот чип и выявляют сбои при критической нагрузке. Мы будем использовать программу , и FurMark .
Запускаем Аида внизу в трее возле часов кликаем правой кнопкой и выбираем тест стабильности системы. в появившемся окне ставим галку напротив GPU Stress Test. Тест Будет запущен внизу вы увидите график изменения температуры, скорость вращения вентиляторов, и потребляемого тока. Для проверки достаточно 20 минут теста, если в это время нижнее поле с графиком станет красным или же компьютер перезагрузится значит с вашей видеокартой есть проблемы.
Запускаем OCCT. Переходим на вкладку GPU 3D, настройки не меняем и жмем кнопку ON. Далее появится окно с мохнатым бубликом, который является визуальным тестом. Для теста понадобится 15-20 минут. Рекомендую мониторить температуру и следить за показаниями питания, если на экране появится разноцветные точки, полоски или же прямоугольники, то это будет говорить о том что с видеокартой проблемы. Если компьютер самопроизвольно выключается это также скажет о дефекте видеокарты.
Сейчас мы разобрали диагностику процессора видеокарты, но иногда с памятью видеокарты тоже бывают проблемы.
Для этой диагностики мы будем использовать программу . Распаковываем программу и запускаем ее от имени администратора. В появившемся окне ставим галочку напротив надписи сигнал если есть ошибки и нажимаем кнопку старт. Будет запущена проверка оперативной памяти видеокарты если будут обнаружены какие-либо ошибки с памятью, то программа издаст характерный звуковой сигнал, на некоторых компьютерах сигнал будет системный.
Вот и все, теперь вы можете сделать диагностику видеокарты самостоятельно. Проверить GPU и память видеокарты.
Видео по проверке видекарты:
Основные признаки неисправности материнки:
Первое что нужно сделать для диагностики материнки это провести визуальный осмотр материнской платы. На что нужно обратить внимание:
Если у вас компьютер включается и загружается Windows, но есть непонятные глюки и торможения, стоит сделать программную диагностику материнки с помощью программы . Скачиваем и устанавливаем программу, запускаем ее, внизу в трее возле часов на ее значке нажимаем правой кнопкой и выбираем "сервис" - "тест стабильности системы". Ставим галочки напротив Stress CPU, Stress FPU, Stress cache, остальные галочки убираем. Нажимаем кнопку "Start", компьютер подвиснет, начнется прохождение теста. Во время теста мониторьте температуру процессора и материнки, а также питание. Тест проводим минимум 20 минут макс 45 минут. Если во время теста нижнее поле станет красным или потухнет компьютер, значит материнка неисправна. Также выключение может быть из-за процессора, уберите галочку Stress CPU и проверьте снова. Если вы обнаружите перегрев, то вам необходимо проверить систему охлаждения материнской платы и процессора. при колебаниях питания, возможны проблемы как с материнской платой так и с БП.
В случае если компьютер стартует но Windows не загружается, можно проверить материку через загрузочный тест . Ее нужно записать на диск или флешку. Более подробно как ей пользоваться я покажу в видео.
Основные признаки неисправности блока питания:
Первое что нужно сделать при неисправности блока питания это сделать визуальный осмотр. Отсоединяем БП от корпуса и разбираем сам БП. Проверяем на:
Проверили все но блок питания ведет себя плохо, смотрим.
Программную диагностику блока питания можно провести с помощью любой программы теста дающей максимальную нагрузку на БП. Перед тем как делать такую проверку необходимо определить достаточно ли всем элементам вашего ПК мощности блока питания. Проверить это можно так: запустите программу AIDA 64 ссылка выше и перейти на сайт вычисления необходимой мощности БП. На сайте переносим данные из аиды в подходящие поля и нажимаем кнопку Calculate. Так мы будем уверенны точно какой мощности блока питания хватит для компьютера.
Приступаем к самой диагностике БП. Качаем программу . Устанавливаем и запускаем ее. Переходим во вкладку Power Supply. ставим галку использовать все логические ядра (работает не на всех компах) и нажимаем кнопку ON. Тест длится час и если в это время компьютер выключается, перезагружается, выбивает синий экран, есть проблемы с БП (До проверки БП нужно предварительно проверить видеокарту и процессор, во избежание неверности теста).
Показывать как сделать диагностику БП мультиметром я не буду, потому как этой информации в сети валом, да и делать такую диагностику лучше профессионалам. Боле подробно тестирование БП я покажу в видео ниже:
Многие владельцы ПК сталкиваются с различными ошибками и сбоями в работе компьютера, но не могут определить причину неполадки. В этой статье мы рассмотрим основные способы диагностики компьютера, позволяющие самостоятельно выявить и устранить различные проблемы.
Учтите, что качественная диагностика компьютера может занять целый день, выделите его с утра специально для этого, а не начинайте все ближе к вечеру.
Предупреждаю, что писать буду подробно как для новичков, которые ни разу не разбирали компьютер, чтобы предупредить о всех возможных нюансах, которые могут привести к проблемам.
При разборке и чистке компьютера не спешите, делайте все аккуратно, чтобы ничего не повредить. Складывайте комплектующие в заранее подготовленное безопасное место.
До чистки начинать диагностику не целесообразно, так как вы не сможете выявить причину неисправности, если она вызвана засорением контактов или системы охлаждения. Кроме того, может не удастся завершить диагностику из-за повторных сбоев.
Отключите системный блок из розетки не менее чем за 15 минут до чистки, чтобы успели разрядиться конденсаторы.
Произведите разборку в следующей последовательности:
Материнскую плату, процессорный кулер, корпусные вентиляторы снимать ненужно, можно также оставить DVD-привод, если он нормально работает.
Аккуратно продуйте системный блок и все комплектующие по отдельности мощным потоком воздуха из пылесоса без пылевого мешка.
Аккуратно снимите крышку с блока питания и продуйте его, не касаясь руками и металлическими частями к электродеталям и плате, так как в конденсаторах может быть напряжение!
Если ваш пылесос не работает на выдув, а только на вдув, то будет немного сложнее. Хорошо очистите его, чтобы он как можно сильнее тянул. При чистке рекомендуется использовать насадку с мягким ворсом.
Также, чтобы вычистить прибившуюся пыль, можно использовать мягкую кисть.
Тщательно очистите радиатор процессорного кулера, предварительно рассмотрев где и на сколько сильно он забился пылью, так как это одна из частых причин перегрева процессора и сбоев ПК.
Убедитесь также, что крепление кулера не сломалось, прижим не раскрылся и радиатор надежно прижат к процессору.
Будьте аккуратны при чистке вентиляторов, не давайте им сильно раскручиваться и не подносите близко насадку пылесоса если она без щетки, чтобы не отбить лопасть.
По окончании чистки не спешите собирать все обратно, а переходите к следующим этапам.
Первым делом после чистки, чтобы потом не забыть, я проверяю заряд батарейки на материнской плате, а заодно сбрасываю BIOS. Для того, чтобы ее вытащить, нужно надавить плоской отверткой на защелку в указанном на фото направлении и она сама выскочит.
После этого нужно замерить ее напряжение мультиметром, оптимально если оно будет в пределах 2.5-3 В. Изначальное напряжение батарейки 3 В.
Если напряжение батарейки ниже 2.5 В, то желательно ее уже поменять. Напряжение 2 В является критически низким и ПК уже начинает сбоить, что проявляется в сбросе настроек BIOS и остановках в начале загрузки ПК с предложением нажать F1 или еще какую-то клавишу для продолжения загрузки.
Если у вас нет мультиметра, то можете взять батарейку с собой в магазин и попросить, чтобы там проверили или просто заранее купите батарейку для замены, она стандартная и совсем недорогая.
Явным признаком севшей батарейки является постоянно слетающая дата и время на компьютере.
Батарейку нужно менять своевременно, но если у вас сейчас нет под рукой замены, то просто не отключайте системный блок от питания пока не поменяете батарейку. В таком случае настройки слетать не должны, но проблемы все равно могут возникнуть, так что не затягивайте.
Проверка батарейки хорошее время для полного сброса BIOS. При этом сбрасываются не только настройки BIOS, что можно сделать через меню Setup, но и так называемая энергозависимая память CMOS, в которой хранятся параметры всех устройств (процессора, памяти, видеокарты и т.д.).
Ошибки в CMOS часто являются причинами следующих проблем:
Напоминаю, что перед сбросом BIOS системный блок должен быть отключен из розетки, иначе CMOS будет подпитываться от БП и ничего не получится.
Для сброса BIOS на 10 секунд замкните отверткой или другим металлическим предметом контакты в разъеме батарейки, этого обычно достаточно для разрядки конденсаторов и полной очистки CMOS.
Признаком того, что сброс произошел будет сбившаяся дата и время, которые нужно будет установить в биосе при ближайшей загрузке компьютера.
Внимательно осмотрите все конденсаторы на материнской плате на предмет вздутия и потеков, особенно в области процессорного сокета.
Иногда конденсаторы вздуваются не вверх, а вниз, что приводит к их наклону как будто их просто немного погнули или неровно припаяли.
Если какие-то конденсаторы вздулись, то нужно как можно скорее отдать материнку в ремонт и попросить перепаять все конденсаторы, включая те что находятся рядом со вздувшимися.
Также осмотрите конденсаторы и другие элементы блока питания, не должно быть вздутий, потеков, следов подгорания.
Осмотрите контакты дисков на предмет окисления.
Их можно почистить стирательной резинкой и после этого обязательно заменить шлейф или переходник питания, которым был подключен этот диск, так как он уже испорчен и из-за него скорее всего произошло окисление.
Вообще проверьте все шлейфы и разъемы, чтобы они были чистые, с блестящими контактами, плотно подключались к дискам и материнской плате. Все несоответствующие этим требованиям шлейфы нужно заменить.
Проверьте правильность подключения проводов от передней панели корпуса к материнской плате.
Важно чтобы была соблюдена полярность (плюс к плюсу, минус к минусу), так как на передней панели бывает общая масса и несоблюдение полярности будет приводить к замыканию, из-за чего компьютер может вести себя неадекватно (включаться через раз, сам выключаться или перезагружаться).
Где плюс и минус в контактах передней панели указано на самой плате, в бумажном руководстве к ней и в электронной версии руководства на сайте производителя. На контактах проводов от передней панели также бывает указано где плюс и минус. Обычно белый провод это минус, а плюсовой разъем может обозначаться треугольником на пластиковом коннекторе.
Многие даже опытные сборщики допускают здесь ошибку, так что проверяйте.
Если компьютер до чистки вообще не включался, то не спешите его собирать, первом делом нужно проверить блок питания. Впрочем, в любом случае проверить БП не повредит, может именно из-за него компьютер сбоит.
Проверяйте блок питания в полностью собранном виде, чтобы избежать удара током, замыкания или случайной поломки вентилятора.
Для проверки блока питания замкните единственный зеленый провод в разъеме материнской платы с любым черным. Это даст сигнал блоку питания, что он подключен к материнской плате, иначе он не включится.
Затем включите блок питания в сетевой фильтр и нажмите кнопку на нем. Не забывайте, что на самом блоке питания также может быть кнопка включения/выключения.
Признаком включения блока питания должен стать крутящийся вентилятор. Если вентилятор не крутится, то возможно он вышел из строя и его нужно заменить.
В некоторых бесшумных блоках питания вентилятор может начинать крутится не сразу, а только под нагрузкой, это нормально и можно проверить в процессе эксплуатации ПК.
Замерьте мультиметром напряжения между контактами в разъемах для периферийных устройств.
Они должны находится примерно в следующем диапазоне.
Если какое-либо напряжение отсутствует или сильно выходит за указанные границы, значит блок питания неисправен. Лучше всего заменить его на новый , но если сам компьютер недорогой, то допускается ремонт, БП поддаются этому легко и недорого.
Запуск блока питания и нормальные напряжения хороший знак, но сам по себе еще не говорит о том, что блок питания хороший, так как сбои могут происходить из-за просадок или пульсации напряжения под нагрузкой. Но это уже определяется на последующих этапах тестирования.
Обязательно проверьте все электрические контакты от розетки до системного блока. Розетка должна быть современная (под европейскую вилку), надежная и не разболтанная, с чистыми упругими контактами. Такие же требования предъявляются к сетевому фильтру и кабелю от блока питания компьютера.
Контакт должен быть надежен, вилки и разъемы не должны болтаться, искрить или быть окисленными. Обратите на это пристальное внимание, так как плохой контакт часто является причиной выхода из строя системного блока, монитора и других периферийных устройств.
Если у вас есть подозрение в качестве розетки, сетевого фильтра, кабеля питания системного блока или монитора, то как можно быстрее поменяйте их, чтобы избежать выхода из строя компьютера. Не затягивайте и не экономьте на этом, так как ремонт ПК или монитора обойдется значительно дороже.
Также плохой контакт часто является причиной сбоев в работе ПК, которые сопровождаются внезапным отключением или перезагрузкой с последующими сбоями на жестком диске и как следствие нарушением работы операционной системы.
Еще сбои могут происходить из-за просадок или пульсаций напряжения в сети 220 В, особенно в частном секторе и отдаленных районах города. В таком случае сбои могут проявляться даже когда компьютер простаивает. Попробуйте замерить напряжение в розетке сразу после самопроизвольного отключения или перезагрузки компьютера и понаблюдайте за показаниями какое-то время. Так можно выявить длительные просадки, спасет от которых линейно-интерактивный ИБП со стабилизатором.
После чистки и осмотра ПК аккуратно соберите его и внимательно проверьте, что подключили все что нужно. Если компьютер до чистки отказывался включатся или включался через раз, то желательно подключать комплектующие по очереди. Если таких проблем не было, то пропустите следующий раздел.
Сперва к материнской плате с процессором подключите разъем питания материнской платы и питания процессора. Не вставляете оперативку, видеокарту и не подключайте диски.
Включите питание ПК и если с материнской платой все нормально, должен закрутиться вентилятор процессорного кулера. Также, если к материнке подключена пищалка, обычно звучит звуковой код, указывающий на отсутствие оперативной памяти.
Установка памяти
Выключите компьютер коротким или (если не получится) длинным нажатием кнопки включения на системном блоке и вставьте одну планку оперативной памяти в ближайший к процессору цветной слот. Если все слоты одного цвета, то просто в ближайший к процессору.
Следите, чтобы планка памяти вставлялась ровно, до упора и защелкивались фиксаторы, иначе она может повредиться при включении ПК.
Если с одной планкой памяти компьютер завелся и есть пищалка, то обычно звучит код, сигнализирующий о том, что отсутствует видеокарта (если нет интегрированной графики). Если звуковой код сигнализирует о проблемах с оперативкой, то попробуйте вставить другую планку на тоже место. Если проблема продолжается или другой планки нет, то переставьте планку в другой ближайший слот. Если никаких звуков нет, то возможно все нормально, продолжайте дальше.
Выключите компьютер и вставьте вторую планку памяти в слот того же цвета. Если на материнке 4 слота одного цвета, то руководствуйтесь инструкцией к материнской плате, так чтобы память стояла в рекомендуемых для двухканального режима слотах. После чего вновь включите и проверьте включается ли ПК и какие звуковые сигналы издает.
Если у вас 3 или 4 планки памяти, то просто вставляйте их по очереди, каждый раз выключая и включая ПК. Если с какой-то планкой компьютер не стартует или выдает звуковой код ошибки памяти, значит эта планка неисправна. Также можно проверить и слоты материнской платы, переставляя рабочую планку в разные слоты.
На некоторых материнках есть красный индикатор, который светится в случае неполадок с памятью, а иногда и сегментный индикатор с кодом ошибок, расшифровка которых есть в руководстве к материнской плате.
Если компьютер запускается, то дальнейшее тестирование памяти происходит уже на другом этапе.
Установка видеокарты
Пришло время проверить видеокарту, вставив ее в верхний слот PCI-E x16 (или AGP для старых ПК). Не забудьте подключить дополнительное питание к видеокарте с соответствующими разъемами.
С видеокартой компьютер должен нормально стартовать, без звуковых сигналов, либо с одиночным звуковым сигналом, свидетельствующим о нормальном прохождении самотестирования.
Если ПК не включается или издает звуковой код ошибки видеокарты, значит она с большой вероятностью неисправна. Но не спешите с выводами, иногда нужно просто подключить монитор и клавиатуру.
Подключение монитора
Выключите ПК и подключите монитор к видеокарте (или материнке если нет видеокарты). Убедитесь, что разъем к видеокарте и монитору подключен плотно, иногда тугие разъемы входят не до конца, что является причиной отсутствия изображения на экране.
Включите монитор и убедитесь, что на нем выбран правильный источник сигнала (разъем к которому подключен ПК, если их несколько).
Включите компьютер и на экране должна появится графическая заставка и текстовые сообщения материнской платы. Обычно это предложение зайти в BIOS по клавише F1, сообщение об отсутствии клавиатуры или загрузочных устройств, это нормально.
Если компьютер молча включается, но на экране ничего нет, скорее всего что-то не так с видеокартой или монитором. Видеокарту можно проверить только переставив на рабочий компьютер. Монитор можно подключить к другому рабочему ПК или устройству (ноутбуку, плееру, тюнеру и т.п.). Не забывайте выбирать нужный источник сигнала в настройках монитора.
Подключение клавиатуры и мыши
Если с видеокартой и монитором все нормально, то идем дальше. По очереди подключайте сначала клавиатуру, затем мышку, каждый раз выключая и включая ПК. Если компьютер зависает после подключения клавиатуры или мышки, значит они требуют замены – такое бывает!
Подключение дисков
Если с клавиатурой и мышкой компьютер стартует, то начинаем по очереди подключать жесткие диски. Сначала подключайте второй диск без операционной системы (если есть).
Не забывайте, что кроме подключения интерфейсным шлейфом к материнской плате, к диску также нужно подключить разъем от блока питания.
После чего включите компьютер и если дело доходит до сообщений BIOS, значит все нормально. Если ПК не включается, зависает или сам выключается, значит контроллер этого диска вышел из строя и его нужно менять или нести в ремонт для спасения данных.
Выключите компьютер и подключите DVD-привод (если есть) интерфейсным шлейфом и по питанию. Если после этого возникают проблемы, значит привод сбоит по питанию и его нужно менять, ремонтировать обычно не имеет смысла.
В конце подключаем основной системный диск и готовимся ко входу в BIOS для первоначальной настройки перед запуском операционной системы. Включаем компьютер и если все нормально, переходим к следующему этапу.
При первом включении компьютера зайдите в BIOS. Обычно для этого используется клавиша Delete, реже другие (F1, F2, F10 или Esc), что указывается в подсказках в начале загрузки.
На первой вкладке установите дату и время, а на вкладке «Boot» выберите первым загрузочным устройством ваш жесткий диск с операционной системой.
На старых материнках с классическим BIOS это может выглядеть так.
На более современных с графической оболочкой UEFI немного по-другому, но смысл такой же.
Для выхода из биоса с сохранением настроек нажмите F10. Не отвлекайтесь и проследите как произойдет полная загрузка операционной системы, чтобы заметить возможные проблемы.
По завершении загрузки ПК проверьте работают ли вентиляторы процессорного кулера, блока питания и видеокарты, иначе производить дальнейшее тестирование не имеет смысла.
Некоторые современные видеокарты могут не включать вентиляторы до достижения определенной температуры видеочипа.
Если не работает какой-либо из корпусных вентиляторов, то это не страшно, просто запланируйте его замену в ближайшем будущем, не отвлекайтесь на это сейчас.
Здесь по сути начинается диагностика, а все выше описанное было лишь подготовкой, после которой многие проблемы могли уйти и без нее начинать тестирование не имело смысла.
Если в процессе работы компьютера появлялись синие экраны смерти (BSOD), то это может существенно облегчить выявление неисправности. Обязательным условием для этого является наличие дампов памяти (или хотя бы выписанных самостоятельно кодов ошибок).
Для проверки или включения функции записи дампов нажмите на клавиатуре сочетание клавиш «Win+R», введите в появившуюся строку «sysdm.cpl» и нажмите ОК или Enter.
В появившемся окне перейдите на вкладку «Дополнительно» и в разделе «Загрузка и восстановление» нажмите кнопку «Параметры».
В поле «Запись отладочной информации» должно стоять «Малый дамп памяти».
Если это так, то у вас уже должны быть дампы предыдущих ошибок в папке «C:\Windows\Minidump».
Если эта опция не была включена, то дампы не сохранялись, включите ее хотя бы сейчас для возможности анализа ошибок, если они будут повторяться.
Дампы памяти могут не успевать создаваться во время серьезных сбоев с перезагрузкой или выключением ПК. Также некоторые утилиты очистки системы и антивирусы могут их удалять, необходимо отключить функцию очистки системы на время диагностики.
Если дампы в указанной папке есть, то переходим к их анализу.
Для анализа дампов памяти с целью выявления того что приводит к сбоям есть замечательная утилита «BlueScreenView», которую вы вместе с другими утилитами для диагностики можете скачать в разделе « ».
Данная утилита показывает файлы в которых произошел сбой. Эти файлы принадлежат операционной системе, драйверам устройств или какой-либо программе. Соответственно, по принадлежности файла можно определить какое устройство или ПО стало виной сбоя.
Если вы не можете загрузить компьютер в обычном режиме, то попробуйте загрузится в безопасном, зажав клавишу «F8» сразу после исчезновения графической заставки материнской платы или текстовых сообщений BIOS.
Пробегитесь по дампам и посмотрите какие файлы чаще всего фигурируют как виновники сбоя, они выделены красным фоном. Кликните правой кнопкой мыши на одном из таких файлов и просмотрите его свойства (Properties).
В нашем случае несложно определить, что файл относится к драйверу видеокарты «nVidia» и большая часть ошибок была вызвана им.
Кроме того, в некоторых дампах фигурировал файл «dxgkrnl.sys», даже из названия которого понятно, что он относится к DirectX, непосредственно связанного с 3D графикой. А значит, наиболее вероятно, что в сбое виновата видеокарта, которую стоит подвергнуть тщательному тестированию, что мы также рассмотрим.
Таким же образом можно определить, что виной сбоя является звуковая карта, сетевая карта, жесткий диск или какая-то программа глубоко залезающая в систему типа антивируса. Например, если сбоит диск, то будет крашится драйвер контроллера.
Если вы не можете определить к какому драйверу или программе относится тот или иной файл, то поищите эту информацию в интернете по названию файла.
Если сбои происходят в драйвере звуковой карты, то скорее всего она вышла из строя. Если она интегрированная, то можно отключить ее через BIOS и установить другую дискретную. Тоже самое можно сказать и о сетевой карте. Однако, сетевые сбои могут быть вызваны , что часто решает обновление драйвера сетевой карты и подключение к интернету через роутер.
В любом случае не делайте поспешных выводов до полного окончания диагностики, может у вас просто сбоит винда или залез вирус, что решается переустановкой системы.
Также в утилите «BlueScreenView» можно посмотреть коды ошибок и надписи, которые были на синем экране. Для этого зайдите в меню «Options» и выберите вид «Blue Screen in XP Style» или нажмите клавишу «F8».
После этого, переключаясь между ошибками, вы будете видеть как они выглядели на синем экране.
По коду ошибки также можно найти возможную причину проблемы в интернете, но по принадлежности файлов это сделать проще и надежнее. Для возврата в предыдущий вид можно использовать клавишу «F6».
Если в ошибках все время фигурируют разные файлы и различные коды ошибок, то это признак возможных проблем с оперативной памятью, в которой крашится все подряд. Ее мы и подвергнем диагностике в первую очередь.
Даже если вы думаете, что проблема не в оперативке, все равно проверьте ее в первую очередь. Иногда место имеет несколько неполадок, а если оперативка сбоит, то диагностировать все остальное довольно сложно из-за частых сбоев ПК.
Проведение теста памяти с загрузочного диска является обязательным условием, так как получить точные результаты в операционной системе Windows на сбойном ПК сложно.
Кроме того, «Hiren’s BootCD» содержит несколько альтернативных тестов памяти, на случай если «Memtest 86+» не запустится и еще множество полезных утилит для теста жестких дисков, видеопамяти и др.
Скачать образ «Hiren’s BootCD» вы можете там же где и все остальное – в разделе « ». Если вы не знаете как правильно записать такой образ на CD или DVD диск, обратитесь к статье где мы рассматривали , тут все делается точно также.
Настройте BIOS на загрузку с DVD-привода или используйте «Boot Menu» как описано в , загрузитесь с диска «Hiren’s BootCD» и запустите «Memtest 86+».
Тестирование может длиться от 30 до 60 минут, в зависимости от скорости и объема оперативной памяти. Должен завершиться один полный проход и тест пойдет по второму кругу. Если с памятью все нормально, то после первого прохода (Pass 1) ошибок быть не должно (Errors 0).
После этого тестирование можно прервать с помощью клавиши «Esc» и компьютер перезагрузится.
Если были ошибки, то придется тестировать каждую планку по отдельности, вынимая все остальные, чтобы определить какая из них битая.
Если битая планка еще на гарантии, то сделайте фото с экрана с помощью фотоаппарата или смартфона и предъявите в гарантийный отдел магазина или сервисный центр (хотя в большинстве случаев это не обязательно).
В любом случае использовать ПК с битой памятью и проводить дальнейшую диагностику до ее замены не целесообразно, так как будут сыпаться различные непонятные ошибки.
Все остальное, кроме оперативной памяти, тестируется из-под Windows. Поэтому, чтобы исключить влияние операционной системы на результаты тестов, желательно сделать , при необходимости , временно и самые .
Если для вас это сложно или нет времени, то можно попробовать провести тестирование на старой системе. Но, если сбои происходят из-за неполадок в операционной системе, какого-то драйвера, программы, вируса, антивируса (т.е. в программной части), то тестирование железа не поможет это определить и вы можете пойти по ложному пути. А на чистой системе у вас будет возможность увидеть как ведет себя компьютер и полностью исключить влияние программной составляющей.
Лично я всегда делаю все как положено от начала и до конца как описано в этой статье. Да, это занимает целый день, но пренебрегая моими советами вы можете биться неделями, так и не определив причину проблемы.
Быстрее и проще всего протестировать процессор, если конечно нет явных признаков, что проблема скажем в видеокарте, о чем мы поговорим ниже.
Если ваш компьютер через некоторое время после включения начинает тормозить, зависает при просмотре видео, в играх, внезапно перезагружается или выключается под нагрузкой, то есть вероятность перегрева процессора. На самом деле это одна из наиболее частых причин подобных проблем.
На этапе чистки и визуального осмотра вы должны были убедиться, что процессорный кулер не забит пылью, его вентилятор вращается, а радиатор надежно прижат к процессору. Также надеюсь, что вы не снимали его при чистке, так как это требует замены термопасты, о чем я еще скажу.
«CPU-Z» мы будем использовать для стресс-теста с прогревом процессора, а «HWiNFO» для мониторинга его температуры. Хотя, лучше для мониторинга температуры использовать фирменную утилиту материнской платы, она точнее. Например, у ASUS это «PC Probe».
Для начала неплохо было бы узнать максимально допустимый тепловой пакет вашего процессора (T CASE). Например, для моего Core i7-6700K это 64 °C.
Узнать это можно перейдя на сайт производителя из поиска в интернете. Это критическая температура в теплораспределителе (под крышкой процессора), максимально допустимая производителем. Не путайте ее с температурой ядер, которая обычно выше и также отображается в некоторых утилитах. Поэтому мы будем ориентироваться не на температуру ядер по датчикам процессора, а на общую температуру процессора по показаниям материнской платы.
На практике, для большинства более старых процессоров, критической температурой выше которой начинаются сбои, является 60 °C. Самые современные процессоры могут работать и при 70 °C, что для них уже тоже критично. Реальную стабильную температуру своего процессора можно узнать из тестов в интернете.
Итак, запускаем обе утилиты – «CPU-Z» и «HWiNFO», находим датчик температуры процессора (CPU) в показателях материнской платы, запускаем тест в «CPU-Z» кнопкой «Stress CPU» и наблюдаем за температурой.
Если через 10-15 минут теста температура на 2-3 градуса ниже критичной для вашего процессора, то волноваться не о чем. Но, если имели место сбои при высокой нагрузке, то лучше погонять этот тест 30-60 минут. Если в процессе тестирования произойдет зависание или перезагрузка ПК, то следует подумать об улучшении охлаждения.
Учтите, что многое зависит еще и от температуры в помещении, возможно что в более прохладных условиях проблема не проявится, а в более жарких сразу даст о себе знать. Так что всегда нужно охлаждение с запасом.
В случае перегрева процессора проверьте, соответствует ли ваш кулер . Если нет, то нужно его менять, никакие ухищрения тут не помогут. Если же кулер достаточно мощный, но немного не справляется, тогда следует поменять термопасту на более эффективную, заодно и сам кулер возможно установится более удачно.
Из недорогих, но очень хороших термопаст, могу порекомендовать Artic MX-4.
Наносить ее нужно тонким слоем, предварительно удалив старую пасту сухой и затем смоченной в спирте ватой.
Замена термопасты даст вам выигрыш в 3-5 °C, если этого окажется недостаточно, то просто доустановите корпусные вентиляторы, хотя бы самые недорогие.
Это самый длительный этап после теста оперативки, поэтому я предпочитаю оставлять его напоследок. Для начала можно провести тест скорости всех дисков с помощью утилиты «HDTune», на которую я даю « ». Это иногда помогает выявить зависания при обращении к диску, что говорит о проблемах с ним.
Посмотрите параметры SMART, где отображается «здоровье диска», там не должно быть красных строк и общий статус диска должен быть «ОК».
Перечень основных параметров SMART и за что они отвечают вы можете скачать в разделе « ».
Полный тест поверхности можно произвести с помощью этих же утилит из-под Windows. Процесс может занять 2-4 часа в зависимости от объема и скорости диска (где-то 1 час на каждые 500 Мб). По завершении теста не должно быть ни одного битого блока, которые выделяются красным цветом.
Наличие такого блока является однозначным приговором для диска и 100% гарантийным случаем. Быстрее спасайте ваши данные и меняйте диск, только не говорите в сервисе, что вы уронили ноутбук
Проверять можно поверхность как обычных жестких дисков (HDD), так и твердотельных накопителей (SSD). У последних правда нет никакой поверхности, но если HDD или SSD диск будет каждый раз зависать во время проверки, значит скорее всего сбоит электроника – нужно менять или чинить (последнее маловероятно).
Если у вас не получается произвести диагностику диска из-под Windows, компьютер сбоит или зависает, то попробуйте сделать это с помощью утилиты «MHDD» с загрузочного диска «Hiren’s BootCD».
Проблемы с контроллером (электроникой) и поверхностью диска приводят к окошкам с ошибками в операционной системе, кратковременным и полным зависаниям компьютера. Обычно это сообщения о невозможности прочитать тот или иной файл и ошибки обращения к памяти.
Такие ошибки можно принять за проблемы с оперативкой, в то время как вполне может быть виноват диск. Прежде чем паниковать попробуйте обновить драйвер контроллера диска или наоборот вернуть родной драйвер Windows как описано в .
Для проверки оптического привода обычно достаточно просто записать диск с верификацией. Например, с помощью программы «Astroburn», она есть в разделе « ».
После записи диска с сообщением об успешной верификации, попробуйте полностью скопировать его содержимое на другом компьютере. Если диск читается и привод читает другие диски (за исключением плохо читающихся), значит все нормально.
Из проблем с приводом, с которыми я сталкивался, это сбои электроники, которые полностью вешали или не давали включаться компьютеру, поломки выдвижного механизма, загрязнение линзы лазерной головки и поломка головки в результате неправильной чистки. В большинстве случаев все решается заменой привода, благо они недорогие и даже если несколько лет не использовались, умирают от пыли.
Корпус тоже иногда ломается, то кнопка заедает, то проводок от передней панели отвалится, то в USB-разъеме замкнет. Это все может привести к непредсказуемому поведению ПК и решается тщательным осмотром, очисткой, тестером, паяльником и другими подручными средствами.
Главное чтобы ничего не коротило, о чем может свидетельствовать неработающая лампочка или разъем. Если сомневаетесь, отсоедините все провода от передней панели корпуса и попробуйте так какое-то время поработать за компьютером.
Зачастую проверка материнки сводится к проверке всех комплектующих. Если все комплектующие по отдельности работают нормально и проходят тесты, операционная система переустановлена, но компьютер все равно сбоит, возможно дело в материнке. И тут уж я вам не помогу, провести ее диагностику и выявить проблему с чипсетом или процессорным сокетом под силу только опытному электронщику.
Исключение составляет вылет звуковой или сетевой карты, что решается отключением их в биосе и установкой отдельных плат расширения. В материнке можно перепаять конденсаторы, но скажем замену северного моста, как правило производить не целесообразно, так как это дорого и нет никаких гарантий, лучше сразу купить новую материнку.
Конечно, всегда лучше самостоятельно обнаружить проблему и определить лучший способ решения, так как некоторые недобросовестные ремонтники норовят навешать вам лапши на уши и содрать три шкуры.
Но может быть так, что вы выполните все рекомендации, но не сможете определить проблему, у меня такое бывало. В таком случае дело чаще в материнской плате или в блоке питания, может там микротрещина в текстолите и она время от времени дает о себе знать.
В таком случае ничего не поделаешь, несите весь системный блок в более-менее хорошо себя зарекомендовавшую компьютерную фирму. Не нужно носить комплектующие по частям, если вы не уверены в чем дело, так вопрос никогда не решится. Пусть там разбираются, особенно если компьютер еще на гарантии.
Специалисты компьютерного магазина обычно не парятся, у них много разных комплектующих, они просто что-то меняют и смотрят ушла ли проблема, таким образом достаточно быстро и просто устранив неполадку. Также у них есть достаточно времени для проведения тестов.
Transcend JetFlash 790 8GB
Жесткий диск Western Digital Caviar Blue WD10EZEX 1 TB
Transcend StoreJet 25A3 TS1TSJ25A3K
