Наверняка многие хотели бы иметь дома аудио систему 5.1 но за частую цены на такие усилители довольно большие. Я же расскажу как просто и не очень дорого собрать 4-х канальный усилитель для подобной системы. Покопавшись в интернете я выбрал наиболее простой в сборке и не дорогой усилитель достаточной мощности. А именно усилитель на довольно популярной микросхеме TDA 1558Q Сама по себе эта микросхема уже представляет из себя готовый 4-х канальный усилитель мощностью 11 Вт на канал, но этой мощности будет мало для получения качественного и объемного звука поэтому мы будем подключать ее мостовым методом, проще говоря мы спариваем 2 канала и получаем 2-х канальный усилитель мощностью по 22 Вт на канал. Таким образом мы берем две микросхемы и в итоге получаем 4х22 ватта. Если отдельно коснутся микросхемы то из достоинств можно назвать простейшую схему подключения, не высокую цену и достойную мощность при небольшом однополярном напряжении, защита от К.З. перегрева и не верного подключения питания. К недостаткам: низкий КПД порядка 50% (Высокий ток потребления и большой нагрев даже в холостом режиме) Так же на пиковой мощности звук резко обрезается и превращается грохот.
Теперь перейдем к сборке и для начала ознакомимся со схемой.
Схема предельно проста и собирается за 10-15 минут, ее простота позволяет спаять ее навесным монтажом, также стоит напомнить что схема обладает тепловыми характеристиками утюга и для нее необходим радиатор примерно 600 см2 площадью и либо открытый корпус либо принудительное охлаждение в виде вентилятора.
Вот тот набор деталей который понадобился мне для сборки усилителя.
Я использовал два диодных моста по той причине что использовал трансформатор с двумя схожими обмотками, обычно вполне хватит и одного на 8 А.
Отдельно были куплены два штекера 3,5 для включения в аудио карту компьютера.
Теперь думаю можно перейти собственно к сборке усилителя. У меня не было готового блока питания и мне пришлось собирать его самому, и вам рекомендую сделать тоже самое поскольку не просто найти готовые БП с необходимым запасом мощности поскольку при напряжении в 17 В одна микросхема потребляет порядка 3 А даже когда «молчит». Так же если отключить 14-й контакт то усилитель перейдет в «Спящий режим» и ток потребления сократится до пары сотен мА
И так для начала найдем трансформатор необходимой мощности, затем можно самому спаять выпрямитель но я все таки посоветую взять уже готовый диодный мост. Берем и устанавливаем его на не большой радиатор. (у меня не было маленького)
Затем припаиваем конденсаторы
Поскольку мне так же необходимо было установить трансформатор и для другого устройства я решил отделить БП от самого усилителя.
Поскольку я использовал этот усилитель для домашнего компьютера то решил «связать» включение усилителя с включением компьютера как это сделать рассказывается в этой статье () Я пошел не совсем тем путем что в статье я подключил реле к желтому и черному (12 В) проводам идущим из БП системного блока и вывел из него провод к БП усилителя. Еще хочется сказать что чем выше напряжение тем качественнее звук на большой громкости но и соответственно нагрев тоже растет, оптимальное напряжение питания 15 в при превышении порога в 17 вольт усилитель замолкает (На то время пока напряжение превышено) так что если нет звука измерьте напряжение.
Теперь перейдем к сборке собственно самого усилителя. Поскольку схема включения микросхемы примитивна проще наверное быть и не может, я решил спаять все навесным монтажом.
Для начала крепим микросхемы на радиатор предварительно рекомендуется промазать место соединения термопастой
После этого глядя на схему отгибаем необходимые контакты (14, 5, 13 – Плюс питания. 3, 7, 11 – Минус питания. И т.д.) Лишние контакты можно откусить чтобы они не мешались.
После того как вы припаяли все необходимые провода и конденсаторы необходимо избавится от не надежности «хлипкости» (при навесном монтаже) я рекомендую воспользоваться термоклеем аккуратно залить контакты таким образом чтобы избежать короткого замыкания между ними.
По сути усилитель как таковой готов т.е. он уже может полноценно функционировать. Но я сильно сомневаюсь что кто-то будет готов украсить свой стол такой железкой. И поэтому необходим корпус, тут уже все зависит от вашей фантазии, я просто взял корпус от сломанного дисковода.
Для начала все тем же термоклеем закрепил заглушку от лотка диска и приклеил свой светодиод.
Делаем простой усилитель звука своими руками. Нам понадобится следующее:
1) Катушка: L1 5 мкГн
2) Резисторы: R1,R3 2,2 кОм; R2,R5 22кОм; R4 680 Ом; R6 2,2 Ом; R7 10 Ом.
3)Конденсаторы: С1,C4- 4,7 мкФ-25В; С3-22 мкФ-25В; С3-22 мкФ-25В; С5-0,47 мкФ-25В; С6,C7-1000 мкФ-35В.
4)Микросхема: DA1 TDA2050
Также для пайки необходимо приобрести: керамический паяльник, припой, стеклотекстолит, хлорное железо, флюс (канифоль), динамик (для проверки работоспособности усилителя), питание 10 В («крона»), провода, разъем, радиатор (первое время микросхема будет греться не сильно, но все же рекомендуется поставить охлаждение), глянцевая фотобумага.
Теперь самое интересное, подготовка к работе. Вот схема нашего устройства:
Теперь нам необходимо сделать разводку, которую проще всего сделать в программе sprint layout. После того, как разводка готова печатаем на фотобумаге нашу разводку (принтер обязательно должен быть лазерным!). После чего накладываем напечатанный фрагмент на нашу плату и в течение 5-10 мин гладим утюгом. Затем опускаем под воду и легкими движениями счищаем бумагу. Теперь нам необходимо протравить плату. Для этого берем хлорное железо и добавляем его в слегка подогретую воду и окунаем туда плату (ни в кое случае не используйте посуду, предназначенную для приёма пищи!) Процесс травления занимает от 10 мин до 5-8 часов, все зависит от количества раствора и температуры воды. После того, как плата протравилась счищаем слой краски, в результате чего наши дорожки станут медными. Теперь нам осталось припаять элементы. Для начала просверлим отверстия под наши элементы, после чего дорожки рекомендуется смазать флюсом. После это по схеме вставляем все элементы и припаиваем их. На этом наша работа переходит в завершающую стадию, проверка на работоспособность.
Подключив питание, динамик и подсоединив джек к устройству с разъемом 3,5 мм, вы услышите свою любимую музыку. Для удобства можно придумать корпус к вашему устройству, пример корпуса вы можете увидеть ниже.
Недавно обратился некий человек с просьбой собрать ему усилитель достаточной мощности и раздельными каналами усиления по низким, средним и высоким частотам. до этого не раз уже собирал для себя в качестве эксперимента и, надо сказать, эксперименты были весьма удачными. Качество звучания даже недорогих колонок не очень высокого уровня заметно при этом улучшается по сравнению, например, с вариантом применения пассивных фильтров в самих колонках. К тому же появляется возможность довольно легко менять частоты раздела полос и коэффициент усиления каждой отдельно взятой полосы и, таким образом, проще добиться равномерной АЧХ всего звукоусилительного тракта. В усилителе были применены готовые схемы, которые до этого не раз были опробованы в более простых конструкциях.
На рисунке ниже показана схема 1 канала:
Как видно из схемы, усилитель имеет три входа, один из которых предусматривает простую возможность добавления предусилителя-корректора для проигрывателя винила (при такой необходимости), переключатель входов, предварительный усилитель-тембролок (также трёхполосный, с регулировкой уровней ВЧ/СЧ/НЧ), регулятор громкости, блок фильтров на три полосы с регулировкой уровня усиления каждой полосы с возможностью отключения фильтрации и блок питания для оконечных усилителей большой мощности (нестабилизированный) и стабилизатор для «слаботочной» части (предварительные каскады усиления).
В качестве него была применена схема, не раз проверенная до этого, которая при своей простоте и доступности деталей показывает довольно хорошие характеристики. Схема (как и все последующие) в своё время была опубликована в журнале «Радио» и затем не раз публиковалась на различных сайтах в интернете:
Входной каскад на DA1 содержит переключатель уровня усиления (-10; 0; +10 дБ), что упрощает согласование всего усилителя с различными по уровню источниками сигнала, а на DA2 собран непосредственно регулятор тембров. Схема не капризна к некоторому разбросу номиналов элементов и не требует никакого налаживания. В качестве ОУ можно применить любые микросхемы, применяемые в звуковых трактах усилителей, например здесь (и в последующих схемах) пробовал импортные ВА4558, TL072 и LM2904. Подойдёт любая, но лучше, конечно, выбирать варианты ОУ с возможно меньшим уровнем собственного шума и высоким быстродействием (коэффициентом нарастания входного напряжения). Эти параметры можно посмотреть в справочниках (даташитах). Конечно, здесь вовсе не обязательно применять именно эту схему, вполне можно, например, сделать не трёхполосный, а обычный (стандартный) двухполосный темброблок. Но не «пассивную» схему, а с каскадами усиления-согласования по входу и выходу на транзисторах или ОУ.
Схем фильтров, также, при желании можно найти множество, так как публикаций на тему многополосных усилителей сейчас достаточно. Для облегчения этой задачи и просто для примера, я приведу здесь несколько возможных схем, найденных в различных источниках:
— схема, которая была применена мной в этом усилителе, так как частоты раздела полос оказались как раз такие, которые и нужны были «заказчику» — 500 Гц и 5 кГц и ничего пересчитывать не пришлось.
— вторая схема, попроще на ОУ.
И ещё одна возможная схема, на транзисторах:
Как уже писал ваше, выбрал первую схему из-за довольно качественной фильтрации полос и соответствии частот разделения полос заданным. Только на выходах каждого канала (полосы) были добавлены простые регуляторы уровня усиления (как это сделано, например, в третьей схеме, на транзисторах). Регуляторы можно поставить от 30 до 100 кОм. Операционные усилители и транзисторы во всех схемах можно заменить на современные импортные (с учётом цоколёвки!) для получения лучших параметров схем. Никакой настройки все эти схемы не требуют, если не требуется изменить частоты раздела полос. К сожалению, дать информацию по пересчёту этих частот раздела я не имею возможности, так как схемы искались для примера «готовые» и подробных описаний к ним не прилагалось.
В схему блока фильтров (первая схема из трёх) была добавлена возможность отключения фильтрации по каналам СЧ и ВЧ. Для этого были установлены два кнопочных переключателя типа П2К, с помощью которых просто можно замкнуть точки соединения входов фильтров - R10C9 с их соответствующими выходами — «выход ВЧ» и «выход СЧ». В этом случае по этим каналам идёт полный звуковой сигнал.
С выхода каждого канала фильтра сигналы ВЧ-СЧ-НЧ подаются на входы усилителй мощности, которые, также, можно собрать по любой из известных схем в зависимости от необходимой мощности всего усилителя. Я делал УМЗЧ по известной давно схеме из журнала «Радио», №3, 1991 г., стр.51. Здесь даю ссылку на «первоисточник», так как по поводу этой схемы существует много мнений и споров по повод её «качественности». Дело в том, что на первый взгляд это схема усилителя класса «B» с неизбежным присутствием искажений типа «ступенька», но это не так. В схеме применено токовое управление транзисторами выходного каскада, что позволяет избавиться от этих недостатков при обычном, стандартном включении. При этом схема очень простая, не критична к применяемым деталям и даже транзисторы не требует особого предварительного подбора по параметрам К тому же схема удобна тем, что мощные выходные транзисторы можно ставить на один теплоотвод попарно без изолирующих прокладок, так как выводы коллекторов соединены в точке «выхода», что очень упрощает монтаж усилителя:
При настройке лишь ВАЖНО подобрать правильные режимы работы транзисторов предоконечного каскада (подбором резисторов R7R8) - на базах этих транзисторов в режиме «покоя» и без нагрузки на выходе (динамика) должно быть напряжение в пределах 0,4-0,6 вольт. Напряжение питания для таких усилителей (их, соответственно, должно быть 6 штук) поднял до 32 вольт с заменой выходных транзисторов на 2SA1943 и 2SC5200, сопротивление резисторов R10R12 при этом следует также увеличить до 1,5 кОм (для «облегчения жизни» стабилитронам в цепи питания входных ОУ). ОУ также были заменены на ВА4558, при этом становится не нужна цепь «установки нуля» (выходы 2 и 6 на схеме) и, соответственно меняется цоколёвка при пайке микросхемы. В результате при проверке каждый усилитель по этой схеме выдавал мощность до 150 ватт (кратковременно) при вполне адекватной степени нагрева радиатора.
В качестве блока питания были использованы два трансформатора с блоками выпрямителей и фильтров по обычной, стандартной схеме. Для питания НЧ полосных каналов (левый и правый каналы) - трансформатор мощностью 250 ватт, выпрямитель на диодных сборках типа MBR2560 или аналогичных и конденсаторы 40000 мкф х 50 вольт в каждом плече питания. Для СЧ и ВЧ каналов - трансформатор мощностью 350 ватт (взят из сгоревшего ресивера «Ямаха»), выпрямитель — диодная сборка TS6P06G и фильтр — два конденсатора по 25000 мкф х 63 вольт на каждое плечо питания. Все электролитические конденсаторы фильтров зашунтированы плёночными конденсаторами ёмкостью 1 мкф х 63 вольта.
В общем, блок питания может быть и с одним трансформаторм, конечно, но при его соответствующей мощности. Мощность усилителя в целом в данном случае определяется исключительно возможностями источника питания. Все предварительные усилители (темброблок, фильтры) - запитаны также от одного из этих трансформаторов (можно от любого из них), но через дополнительный блок двуполярного стабилизатора, собранный на МС типа КРЕН (или импортных) или по любой из типовых схем на транзисторах.
Это, пожалуй, был самый сложный момент в изготовлении, так как подходящего готового корпуса не нашлось и пришлось выдумывать возможные варианты:-)) Чтобы не лепить кучу отдельных радиаторов, решил использовать корпус-радиатор от автомобильного 4-канального усилителя, довольно больших размеров, примерно такой:
Все «внутренности» были, естественно, извлечены и компоновка получилась примерно такой (к сожалению фотографию соответствующую не сделал):
— как видно, в эту крышку-радиатор установились шесть плат оконечных УМЗЧ и плата предварительного усилителя-темброблока. Плата блока фильтров уже не влезла, поэтому была закреплена на добавленной затем конструкции из алюминиевого уголка (её видно на рисунках). Также, в этом «каркасе» были установлены трансформаторы, выпрямители и фильтры блоков питания.
Вид (спереди) со всеми переключателями и регуляторами получился такой:
Вид сзади, с колодками выходов на динамики и блоком предохранителей (поскольку никакие схемы электронной защиты не делались из-за недостатка места в конструкции и чтобы не усложнять схему):
В последующем каркас из уголка предполагается, конечно, закрыть декоративными панелями для придания изделию более «товарного» вида, но делать это будет уже сам «заказчик», по своему личному вкусу. А в целом, по качеству и мощности звучания, конструкция получилась вполне себе приличная. Автор материала: Андрей Барышев (специально для сайта сайт ).
Как то в один прекрасный момент меня наконец то достали хрипы, хрюканье и дикие искажения от не серьёзных компьютерных колонок. Я перебрал несколько вариантов, но к сожалению ни один из них меня не устроил ни по качеству звука, ни по функциональности и что немаловажно - по дизайну. В общем пришлось вспомнить юные годы, когда я был заядлым радиолюбителем и попробовать сделать что нибудь путёвое самому...
Мощность усилителя звука 2х25W , сделан на микросхемах TDA 7265 - это основной усилок, TDA 1517 - это усилитель для наушников 2х5W,э то основные. Превосходства его конечно очевидны хотя бы уже в показателях выходной мощности. Но я его делал не только для ушей, подобные экземпляры которые есть в продаже не соответствуют моим запросам вообще.... и в том числе по удобству эксплуатации. Например чтобы подключить наушники с толстым штекером Jack 6,3 мм это целая эпопея с переходниками и прочей ерундой, не говоря о том что они не могут в полной мере с приличным качеством просто напросто такие наушники прокачать. Внешний вид у покупных изделий оставляет желать лучшего и такие коробочки хочется убрать под стол, чтобы их не видеть ни когда, где неудобно их включать, данный усилитель лишён этого недостатка, потому что он включается и выключается синхронно с компьютером. Вся подсветка отключается кнопкой на задней стенке дабы не мешать пользоваться компьютером в темноте, после очередного включения она автоматически включается опять. Кнопки на лицевой панели "СЕТЬ" и отключение и включение АС.
Электроника усилителя
Фактически вся электронная мелочь нашлась дома, специально покупались только микросхемы усилителей и выключатели с разъёмами для наушников. Платы делал и разрабатывал сам, кроме той - что для индикатора, эту я нашёл в сети. Так как у меня уже есть небольшой опыт в постройке электронных устройств, то для меня это не составило особого труда. Даже я бы сказал было интересно вспомнить молодость.
Радиатор найден в закромах от какого то старого усилителя звука . Немного пришлось кастрировать (сильно был великоват), длительным прогоном на максимальной мощности я был удовлетворён результатом. Нагрев не критический, даже я бы сказал не очень сильный и это не смотря на то - что на этом же радиаторе я разместил микросхемы стабилизатора питания для усилителя. На фото сейчас видны именно они. Всего стоит 7 шт, одна держит 1А получается вместе 7А. Усилитель прожорливый при замерах показал ток потребления 5А.
Тут расположится усилитель, специально сделан экран из жести для того чтобы исключить наводки и помехи от стабилизаторов питания (ток то не маленький а усилок оказался очень чувствительным и я решил перестраховаться).
Смонтирован , микросхема TDA 7265 схема собрана на дашите с небольшими доработками для своих нужд, лупит честных 2х25W не HI - END конечно но для компа чтобы ухи были довольны вполне достаточно, в конце концов если захочется чего посерьёзнее то в компе есть цифровой выход, и его можно сконектить с ресивером. Реле коммутирует АС (кнопка на панели только включает релюшку). Это не безосновательно обусловлено тем - что контакт у реле более надёжный, чем у переключателя. Это я знаю уже по своему опыту...
Для наушников сделан отдельный небольшой усилитель мощностью 2х5W, немного великоват по мощности конечно, но зато на 100% прокачает любые наушники, прослушивание мощных больших наушников оставило положительные впечатления, микросхема нагревается на большой громкости достаточно сильно так что потом при конечной сборке я думаю наклеить небольшой радиатор от греха. Отдельный усилок я сделал потому что не хотел чтобы в звуковом тракте присутствовали ограничители типа резисторов и т.п. которые пришлось бы ставить если брать сигнал от основного усилителя. А тут сигнал сразу после усиления поступает на звукоизлучатели без ограничения, что положительно сказывается на качестве безусловно.
Это простая схемка управления индикатором выходной мощности... Нашёл в сети случайно, сначала хотел собрать на специализированной для этого микросхеме К157ДА1, но к сожалению беготня по радиомагазинам результата не дала и я сделал схему на транзисторах. Схема от какого то совкового магнитофона...
Это плата разводки питания. Так же на ней стоят реле для коммутирования питания (я не стал заморачиваться с электронными ключами решил пойти по лёгкому пути). Стабилизаторы на самодельном радиаторе 12V для питания усилителя наушников и второй на 5V для светодиодной подсветки.
Набор деталей для блока питания. Корпус от какого то принтера найденный в "полезных вещах" дома, трансформатор отдал друг (кстати ему отдельное спасибо, не смотря на свои небольшие размеры, при прозвонке показал неожиданные результаты: при 25V он стабильно без нагрева выдавал 10А!!!) На фото также выделяется реле стартёра от автомобиля. Тоже найдено дома,им предполагается включать усилитель с помощью компьютера. Берём с компа 12V и вуаля.. Это чтобы не париться каждый раз с включением и выключением усилителя, он будет управляться с компа и работать синхронно с ним. Для обычной работы без компа поставлю на задней стенке выключатель который коротит контакты реле и исключает его из схемы.
Монтаж блока питания получился очень плотный.
Индикатор усилителя
Индикатор хотелось сделать похожим на индикаторы знаменитых усилителей моей молодости. Вдохновившись воспоминаниями о бурных временах, приступил к работе.
Стильный индикатор, который хотелось бы, не представлялось возможным приобрести. Было решено исполнить его самому, из специально купленных китайских тестеров. Из них извлечены миллиамперметры, красные стрелки перекрашены в чёрный цвет.
Корпус делал из того - что попалось под руку в куче хлама на балконе.
Шкала нарисована в программе Фронт Дизайнер, с последующей доработкой в Корел Драв, потому что первая плохо дружит с разными шрифтами, а нужно было написать поинтереснее.
Защитные колпачки для механических частей индикатора исполнены из горлышек пивных бутылок, удачно употреблённых по ходу дела.
Уже вырисовывается общая картина будущего изделия.
Примерка индикаторов. Потом они убраны подальше до конечной сборки прибора (очень нежные детали, легко можно испортить).
Для управления спаян усилитель напряжения чтобы не было влияния на звуковой тракт и работа была корректной. Проверяем - всё отлично, работает отлично. Схема найдена в сети от какого то совкового советского магнитофона, по моему Весна я не запоминал.
Смотрим как получилась подсветка, склеены световоды из оргстекла, в них вклеены светодиоды, ничего необычного.
Вот и шкала, надпись mr. Kolesov - это моя фамилия от скромности не умру... да и хотелось какое то название сделать.. копировать какие то бренды по моему глупо. А так необычно ну и друзей приколоть можно...
Регулятор громкости
Регулятор конечно хотелось сделать классический, большой круглый, обязательно не кнопочный.. Чтобы при соприкосновении и вращении чувствовалось что маешь вещь, а не какое нибудь игрушечное китайское барахло... На энкодере регулировка у меня отпала сама собой, нужна была подсветка положения на ручке, а бесконечно вращать с проводом её не получится. В общем я не стал заморачиваться и решил сделать на переменном резисторе. В конце концов если начнёт шкрипеть его поменять 5 сек.
И так к вашему вниманию - очередной изврат..
Полазив по дому наткнулся на тюбик с кремом. После переговоров с женой, она презентовала мне от него крышку для последующего растерзания. По задумке планировалась подсветка на ручке для того чтобы можно было легко и быстро определить положение регулятора (особенно это актуально в темноте). Просверлено отверстие 1мм, позади в дальнейшем приделаю светик.
В середину на эпоксидку вклеена ручка от какого то старого магнитофона или приёмника (нашлась в закромах), она как родная подходила для переменного резистора.
На эпоксидку садим светодиод, предварительно обклеив его фольгой (он очень яркий я не хотел чтобы он просвечивал насквозь стенки ручки), заодно вытекшие в отверстие излишки смолы образовали некий световод, подтёки шкурятся и поверхность совершенно гладкая, очень сложно угадать где отверстие, пока не зажжёшь светик.
После отвердевания проверяем на прочность как сидит эта якобы втулка... всё классно и крепко... можно продолжать дальше.
Я решил внутри выкрасить серебрянкой (лак с алюминиевой пудрой), мне кажется что типа будет отражающий эффект, хотя разницы я не заметил. Припаяв провода и гасящий резистор я залил всё это дело эпоксидкой, оставляя немного места для свободного хода проводов при эксплуатации. Ручка приобрела жёсткость и вес... монолит.. Так же покраска серебрянкой.
Ошкуривание мелкой шкуркой чтобы потом не облезла краска. За шероховатую поверхность нормально будет держаться не смотря на то - что это полиэтилен и покраске фактически не поддаётся. Первый слой краски. Включил светик, полюбоваться на результат. Остался доволен.
Шкала сделана в программе Фронт Дизайнер, а надпись и символы в Корел Драв. В дизайнере так не получится мало опций.
Напечатанная на глянцевой бумаге шкала помещена между 2-мя листами органики, всё соединено для последующих этапов работ.
В торцы для подсветки вклеены светодиоды и всё выкрашено чтобы свет не рассеивался по корпусу и не засвечивал соседние элементы.. например индикатор подсвечивается белым светом и не хотелось бы чтобы свет подмешивался.
Контактная панель
Выключателей и разъёмов минимум, только самое необходимое. Зачем усилителю мощности лишние прибамбасы? Все настройки есть в звуковой карте компа.
Выключатель "Сеть". Выключатель акустических систем, сигнал на наушники постоянный независимый от того включены колонки, или нет - это тоже часть задуманного плана. Сейчас не найдёшь усилителя с такой схемой, даже серьёзные ресиверы делают по принципу "воткнул наушники и нет сигнала на АС", а раньше все усилители звука
делались именно по такой схеме, как сделал я. Не знаю кому то может удобно и наоборот, но для меня такая схема распределения сигналов очень актуальна.
Отверстия под выключатели выбраны коронками по дереву. Так же коронкой большего диаметра выбрана юбка вокруг отверстия, для того чтобы подсветкой подчеркнуть выключатели (царапанная и необработанная поверхность органики преломляет свет).
Установлены так же разъёмы для наушников. Причём обязательно разных диаметров Jack 3,5 мм и Jack 6.3 мм чтобы потом не париться со всякими переходниками. С каким штекером есть наушники с таким и спокойно без заморочек втыкаешь.
Покраска сначала серебрянкой для равномерного рассеивания света и потом краской чтобы не подсвечивать всё что находится вокруг панельки.
4 светика и вот конечный результат, внутрь гнёзд для наушников тоже по светодиоду для общей картины.
Корпус
С корпусом пришлось повозиться, но так как это лицо изделия, то оно того стоило.
Плита дсп найдена опять же в куче хлама на балконе, оставшаяся от какой то старой мебели и оставленная как вещь полезная и может пригодиться, что собственно и произошло.
Напилив детали по размерам, скрутил всё на саморезы.
Стыки перед сборкой промазал клеем для надёжности.
Вырезал отверстия для установки элементов управления и индикации.
Необработанные края смотрятся не очень. Ручным фрезером произведена обработка торцов.
Обрабатывать пришлось в несколько заходов чтобы получить идеальную равномерность всех граней.
Для крепления задней стенки установлены бруски, большой отступ от края был сделан для того - чтобы скрыть радиатор охлаждения и все элементы коммутации провода и т.п. За счёт этого усилитель можно поставить близко к стене.
Пройдены этапы шпатлёвки и покраски, шпатлевание произведено полимерной шпатлёвкой с добавлением клея ПВА для хорошего удержания на поверхности, грунт после каждого слоя конечно же. Покраска краской НЦ потом лакирование лаком НЦ. Последующая полировка покрытия полировочной пастой и финишной полиролью для кузова авто.
В итоге получилась красивая полированная поверхность, которая получилась круче чем на рояле или пианино.
Ножки
Опоры для сего изделия решено сделать в классическом стиле дизайна радиоаппаратуры - хромированные, но с небольшой изюминкой аля НЛО. У основания ножек планировалась голубая подсветка.
Делалось из того - что нашлось так же на балконе в куче хлама. Хромированная мебельная труба 25мм, органика 3мм (подогнал друг), светики конечно, ходил покупал + клей (суперклей и эпоксидную смолу).
Заготовки порезаны склеены и в них вклеены светики, неправильно для передачи светового потока,но об этом потом..
Слой органики круглой формы предусмотрен для того - чтобы потом при заливке не вытекла эпоксидка.... Заготовка из трубы плотно одевается на основание.
Залит клей в формочки, и детали ждут дальнейшей обработки после отвердевания смолы.
Сам полупроводниковый элемент изначально закреплён термоклеем....
Детали высохли. Произведена обработка. Лишнее оргстекло удалено, края аккуратно отшлифованы дабы не испортить хром на металлической части ножки.
В заключительном этапе были сделаны резиновые прокладки из велосипедной камеры.....на прокладку наклеена алюминиевая фольга с внутренней стороны, (для отражения света) всё склеено на прозрачный момент.
Сборка завершена, пора смотреть что получилось.
Получилось не плохо. В принципе что хотел - всё получилось.
Подключение динамиков к ноутбуку, телевизору или другому источнику музыки иногда требует усиления сигнала с помощью отдельного устройства. Идея собрать усилитель своими руками хороша, если вы склонны к работе с печатными платами в домашних условиях и имеете некоторые технические навыки.
Начало работ по сборке усиливающего устройства для колонок того или иного типа состоит из поиска инструментов и комплектующих. Схема усилителя на печатной плате собирается с помощью паяльника на термоустойчивой опоре. Рекомендуется использовать специальные паяльные станции. Если сборка своими руками проводится для целей тестирования схемы или для использования в течение небольшого срока, подойдет вариант «на проводах», но вам потребуется больше места для размещения комплектующих. Печатная плата гарантирует компактность устройства и удобство в дальнейшем применении.
Дешевый и распространенный усилитель для наушников или малых динамиков создается на базе микросхемы – миниатюрного управляющего блока с заранее вшитым набором команд управления электрическим сигналом. К схеме с микросхемой остается добавить всего несколько резисторов и конденсаторов. Суммарная стоимость усилителя любительского класса в итоге значительно ниже цены готовой профессиональной аппаратуры из ближайшего магазина, но и функционал ограничивается изменением выходной громкости аудиосигнала.
Помните об особенностях компактных одноканальных усилителей, собираемых своими руками на основе микросхем серий TDA и их аналогов. Микросхема выделяет большое количество тепла в процессе работы, поэтому вы должны исключить или минимизировать ее соприкосновение с другими деталями устройства. Радиаторная решетка для отвода тепла рекомендуется к использованию. В зависимости от модели микросхемы и мощности усилителя увеличивается размер требуемого радиатора. Если усилитель собирается в корпусе, следует предварительно спланировать место под теплоотвод.
Другая особенность сборки усилителя звука своими руками – низкое потребляемое напряжение. Это позволяет использовать простой усилитель в автомобилях (питание от авто аккумулятора), в дороге или дома (питание от специального блока или батарей). Некоторые упрощенные усилители звука требуют напряжения тока всего в 3 Вольта. Потребляемая мощность зависит от того, какая степень усиления звукового сигнала требуется. Усилитель звука c плеера для стандартных наушников потребляет около 3 Ватт.
Начинающему радиолюбителю рекомендуется воспользоваться компьютерной программой для создания и просмотра принципиальных схем. Файлы для таких программ могут иметь расширение *.lay – они создаются и редактируются в популярном виртуальном инструменте Sprint Layout. Создание схемы своими руками с нуля имеет смысл, если вы уже набрались опыта и желаете экспериментировать с полученными знаниями. Иначе ищите и скачивайте готовые файлы, по которым можно быстро собрать замену низкочастотному усилителю для автомагнитолы или цифровому комбоусилителю для гитары.
Собирается звукоусилитель своими руками для ноутбука в одном из двух случаев: встроенные динамики вышли из строя либо же их громкости и качества звучания недостаточно для ваших нужд. Потребуется простой усилитель, рассчитанный на мощность внешних колонок до 2 Ватт, и сопротивление обмоток до 4 Ом. Для его сборки своими руками кроме стандартных инструментов радиолюбителя (плоскогубцы, паяльная станция) потребуется печатная плата, микросхема TDA 7231, блок питания на 9 Вольт. Самостоятельно подберите корпус, в котором разместятся компоненты усилителя.
В список закупаемых комплектующих добавьте следующие позиции:
Порядок сборки определите самостоятельно в зависимости от того, какую электросхему формата *.lay вы скачали. Радиатор подберите такого размера, чтобы его теплопроводность позволила сохранять рабочую температуру микросхемы ниже 50 градусов Цельсия. Если устройство постоянно используется с ноутбуком вне помещений, ему потребуется самодельный корпус с прорезями или отверстиями для циркуляции воздуха. Собрать такой корпус можно своими руками из пластикового контейнера или остатков старой радиоаппаратуры, закрепив плату с помощью длинных винтов.
Простейший стереоусилитель для портативных наушников должен обладать небольшой мощностью, но самым важным параметром будет энергопотребление. В идеальном примере конструкция запитана от пальчиковых батареек, в крайнем случае, от простого адаптера на 3 Вольт. Вам понадобится высококачественная микросхема TDA 2822 или ее аналог (например, КА 2209), электронная схема сборки усилителя своими руками на TDA 2822. Дополнительно возьмите комплектующие:
Теплоотводящий элемент понадобится, если желаете сделать усилитель компактным и с закрытым корпусом. Усилитель можете собрать на готовой или самодельной печатной плате либо навесным монтажом. Импульсный трансформатор в источнике питания может создавать помехи, поэтому не используйте его в данном варианте усилителя. Готовый усилитель обеспечит приятный и мощный звук с плеера (записи или радиосигнал), планшета или телефона.
Низкочастотный усилитель собирается своими руками на микросхеме TDA 7294. Используется как для создания мощной акустики с басами в квартире, так и в качестве автоусилителя – в этом случае, правда, нужно приобрести двухполярный источник питания на 30-35 Вольт. На рисунках ниже описано расположение комплектующих, а также номинал резисторов и конденсаторов. Такой усилитель для сабвуфера обеспечит выходную мощность до 100 Ватт с выделяющимися низкими частотами.
В качестве устройства усиления звука для отечественных или зарубежных домашних колонок подойдет описанная выше конструкция для ноутбуков. Стационарное размещение устройства позволит выбирать любой адаптер питания из имеющихся в наличии. Миниатюрность и приемлемый внешний вид недорогого усилителя вы сможете обеспечить, соблюдая несколько правил:
Ламповые усилители звука – это дорогостоящие устройства при условии, что вы закупаете все комплектующие на собственные средства. Старые радиолюбители иногда держат у себя коллекции ламп и других деталей. Собрать ламповый усилитель на дому своими руками относительно легко, если вы готовы потратить несколько дней на поиск подробных схем в интернете. Схема усилителя звука в каждом случае уникальна и зависит от источника звука (старый магнитофон, современная цифровая техника), источника питания, предполагаемых габаритов и других параметров.
Сборка предусилителя звука своими руками без использования сложных микросхем возможна на транзисторах. Усилитель на германиевых транзисторах легко встраивают в современные аудиосистемы, он не требует дополнительной настройки. Недостатком схем на транзисторах считается больший размер плат в сборе. Неприятна и зависимость от «чистоты» фона – вам потребуется экранированный кабель, либо дополнительная схема подавления шумов и пульсаций из сети.
