Сегодня мы с Вами будем говорить о том, как проверить компьютера? Проверку мы будем проводить с помощью двух разных измерительных приборов: мультиметра (мультитестера) и одной китайской "приспособы" :) Ими мы проведем необходимые измерения и попытаемся выявить неисправность блока питания компьютера. Будем надеяться, что с помощью данных приборов проверка блока питания пройдет не только успешно, но и познавательно!
Начнем, как и положено, с небольшой предыстории. Был в нашем IT отделе случай: рабочая станция пользователя включалась раза с третьего-четвертого. Потом - совсем перестала загружаться. Вообщем - "классика жанра", все вентиляторы крутятся, но .
Грешим на неисправность блока питания. Как же нам с Вами проверить блок питания компьютера? Давайте извлечем его из корпуса, автономно запустим и померяем напряжения на его выходе.
Как уже упоминалось, проведем проверку блока питания двумя разными измерительными приборами: одним безымянным китайским устройством и самым обычным мультиметром долларов за 10-15. Так мы сразу убьем двух зайцев: научимся работать с этими измерителями и сравним их показания между собой.
Предлагаю начать с простого правила: напряжения блока питания надо проверять, предварительно нагрузив чем-то сам БП . Дело в том, что без "нагрузки" мы будем получать неточные (немного завышенные) результаты измерений (а оно нам надо?). Согласно рекомендациям стандарта для блоков питания без подключения к ним нагрузки они вообще не должны запускаться.
Конечно, (в случае проведения замеров мультиметром) можно и не отключать БП от (сохранив, тем самым, для него рабочую нагрузку), но тогда я просто не смогу нормально сфотографировать для Вас сам процесс измерений:)
Итак, предлагаю нагрузить наш БП обычным 8-ми сантиметровым внешним вентилятором на 12V (можно - двумя), который мы на время проверки блока питания подключим к «Molex» разъему испытуемого. Вот так:
А вот так выглядит наш китайский тестер (вещь в себе) для проверки БП о котором я говорил раньше:
Как видите, устройство без названия. Надпись «Power Supply Tester» (тестер электропитания) и - все. Но нам название не обязательно, нам надо чтобы он замеры производил адекватно.
Я подписал основные коннекторы, с которых может снимать показания данное устройство, поэтому здесь - все просто. Единственно, перед тем как начинать проверку блока питания компьютера убедитесь в том, что правильно подключили дополнительный 4-х контактный штекер на 12V. Он используется при к соответствующему разъему возле центрального процессора.
Давайте разберем этот момент подробнее. Вот интересующая нас часть устройства крупным планом:
Внимание! Видите предупреждающую надпись "Use correct connector"? (используйте подходящий коннектор). При неправильном подключении мы не то что правильно проверить блок питания не сможем, мы сам измеритель угробим! На что тут нужно обратить внимание? На подсказки: «8P (пин)», «4P (пин)» и «6P (пин)»? К 4-х пиновому разъему подключается 4-х контактный (12-ти вольтовый) штекер питания процессора, к «6P» - шести контактный разъем дополнительного питания (к примеру - видеокарты), к «8P», соответственно, - 8-ми контактный. Только так и никак иначе!
Давайте посмотрим, как проверить блок питания данным устройством в "боевых" условиях? :) Вскрываем , внимательно подключаем к тестеру нужные нам коннекторы и смотрим на экран с результатами замеров.
На фото выше мы можем видеть на цифровом табло показатели замера. Предлагаю по порядку разобрать их все. Прежде всего, стоит обратить внимание на три зеленых светодиода слева. Они указывают на наличие напряжения по основным линиям: 12, 3,3 и 5V.
По центру на экране отображается числовой результат измерений. Причем отображаются как плюсовые значения, так и значения напряжения со знаком "минус".
Давайте еще раз посмотрим на фото выше и слева направо пройдемся по всем показаниям, тестера при проверке блока питания компьютера.
Это мы произвели проверку блока питания, который был полностью исправен (чтобы набить руку), так сказать:) Теперь вопрос, как проверить блок питания компьютера, который вызывает у нас подозрения? С него эта статья и начиналась, помните? Снимаем БП, "вешаем" к нему нагрузку (вентилятор) и подключаем к нашему тестеру.
Обратите внимание на выделенные области. Мы видим что напряжения БП компьютера по линиям 12V1 и 12V2 составляют 11,3 V (при номинале в 12V).
Хорошо это или плохо? Спросите Вы:) Отвечаю: согласно стандарту, есть четко заданные границы допустимых значений, которые считаются "нормальными". Все что в них не вписывается - иногда тоже замечательно работает, но зачастую - глючит или не включается вообще:)
Для наглядности - вот таблица допустимого разброса напряжений:
Первая колонка показывает нам все основные линии, которые есть в БП. Столбец "Допуск " это - максимально допустимое отклонение от нормы (в процентах). Согласно с ним, в поле "мин " указывается минимально допустимое значение по данной линии. Столбец "ном " приводит номинальный (рекомендуемый показатель, согласно стандарту). И - "макс " - максимально допустимое.
Как видите, (на одной из предыдущих фотографий) наш результат замера по линиям 12V1 и 12V1 равен 11,30V и он не вписывается в стандартный пятипроцентный разброс (от 11,40 до 12,60V). Данная неисправность блока питания, по видимому, и приводит к тому, что вообще или запускается с третьего раза.
Итак, неисправность, вызывающую подозрения мы обнаружили. Но как произвести дополнительную проверку и убедиться, что проблема именно в заниженном напряжении +12V? С помощью нашего (самого обычного) мультиметра под маркой «XL830L
».
Запускать, блок будем так, как описано в , замыкая два контакта (пина) скрепкой или куском проволоки подходящего диаметра.
Теперь - подсоединяем к БП внешний вентилятор (помним про "нагрузку") и - кабель 220V. Если мы все сделали правильно, то внешний вентилятор и "карлсон" на самом блоке начнут вращаться. Картина, на этом этапе, выглядит следующим образом:
На фото выделены приборы, с помощью которых мы будем проверять блок питания. Работу тестера из поднебесной мы уже рассматривали в начале статьи, теперь произведем те же измерения, но уже с помощью .
Здесь нужно немного отвлечься и рассмотреть поближе сам разъем БП компьютера. Точнее - те напряжения, которые в нем присутствуют. Как мы можем видеть (на одном из предыдущих фото) он состоит из 20-ти (или же - 24-ти четырех) проводов разного цвета.
Эти цвета употреблены не просто так, а обозначают весьма определенные вещи:
Предлагаю проверить и рассмотреть каждый пин отдельно:
Так - гораздо нагляднее, не правда ли? Про цвета Вы помните, да? (черный, желтый, красный и оранжевый). Это - основное, что нам надо запомнить и понять, прежде чем самостоятельно проверять блок питания. Но есть еще несколько пинов, на которые нам надо обратить внимание.
В первую очередь это провода:
Перед тем, как проверять блок питания мультиметром, рассмотрим еще два его разъема: дополнительный 4-х контактный для нужд процессора и «Molex» коннектор, для подключения и оптических приводов.
Здесь мы видим знакомые уже нам цвета (желтый, красный и черный) и соответствующие им значения: + 12 и + 5V.
Для большей наглядности скачайте себе всех напряжений БП отдельным архивом.
Сейчас давайте с Вами убедимся, что полученные нами теоретические знания вполне подтверждаются на практике. Каким же образом? Предлагаю начать с внимательного изучения заводского "стикера" (наклейки) на одном из реальных блоков питания стандарта ATX.
Обратите внимание на то, что подчеркнуто красным. «DC OUTPUT» (Direct Current Output - выходное значение постоянного тока).
На заметку : если, к примеру, дежурное напряжение согласно замерам равно не пяти вольтам, а, скажем, - четырем, то, весьма вероятно, что мы имеем дело с проблемным стабилизатором напряжения (стабилитроном), который следует заменить на аналогичный.
И последняя запись из списка выше говорит нам, что максимальная выходная мощность изделия в ваттах равна 400W, причем только каналы в 3 и 5V суммарно могут обеспечить 195 Ватт.
Примечание : «Power Good» - "питание соответствует норме". Напряжение от 3-х до 6-ти Вольт (номинал - 5V) вырабатывается после необходимых внутренних проверок через 100 - 500 ms (миллисекунд, получается - от 0,1 до 0,5 секунды) после включения. После этого микросхема тактового генератора формирует сигнал начальной установки . Если он отсутствует, то на материнской плате возникает другой сигнал - аппаратного сброса ЦП, не позволяя компьютеру работать при нештатном или нестабильном питании.
Если выходные напряжения не соответствуют номинальным (например, при его снижении в электросети), сигнал «Power Good» пропадает и процессор автоматически перезапускается. При восстановлении всех необходимых значений тока «P.G.» формируется заново и компьютер начинает работать так, как будто его только что включили. Благодаря быстрому отключению сигнала «Power Good» ПК “не замечает” неполадок в системе питания, поскольку останавливает работу раньше, чем могут появиться ошибки и другие проблемы, связанные с его нестабильностью.
В правильно спроектированном блоке выдача команда «Power Good» задерживается до стабилизации питания по всем цепям. В дешевых БП эта задержка недостаточна и процессор начинает работать слишком рано, что, само по себе, может даже привести к искажению содержимого CMOS-памяти.
Вот теперь, вооружившись необходимыми теоретическими знаниями, мы понимаем как правильно проверить блок питания компьютера с помощью мультитестера. Выставляем предел измерений по шкале постоянного тока в 20 Вольт и приступим к проверке блока питания.
Черный "щуп" тестера прикладываем к черному проводу "земля", а красным начинаем "тыкать" во все оставшиеся:)
Примечани е: не волнуйтесь, даже если Вы что-то не так начнете "щупать", то ничего не сожжете - просто получите не верные результаты измерений.
Итак, что мы видим на экране мультиметра в процессе проверки блока питания?
По линии +12V напряжение в 11,37V. Помните, китайский тестер показал нам 11,3 (в принципе, - похожее значение). Но все равно не дотягивает до минимально допустимого в 11,40V.
Обратите внимание также на две полезные кнопки на тестере: "Hold" - удержание показаний измерений на табло и "Back Light" - подсветка экрана (при работе в плохо освещенных помещениях).
Видим - те же (не внушающие доверия) 11,37V.
Теперь (для полноты картины) нам нужно проверить блок питания на предмет соответствия номиналу других значений. Протестируем, к примеру, пять Вольт на том же «Molex-е».
Черный "щуп" к "земле", а красный - к красному пятивольтовому пину. Вот результат на мультиметре:
Как видим - показатели в норме. Аналогично производим замеры всех остальных проводов и сверяем каждый результат с номиналом из .
Таким образом, проверка блока питания показала, что устройство имеет сильно заниженное (относительно номинала) напряжение +12V. Давайте, для наглядности еще раз промеряем эту же линию (желтый цвет на дополнительном 4-х контактном разъеме) у полностью исправного устройства.
Видим - 11,92V (помним что минимально допустимое значение здесь у нас - 11,40V). Значит в допуск вполне укладываемся.
Но проверить блок питания компьютера это еще - пол дела. Надо его после этого еще и отремонтировать, а этот момент мы разбирали в одной из предыдущих статей, которая называлась .
Надеюсь, что теперь Вы сами, при необходимости, сможете проверить блок питания компьютера, будете точно знать, какие именно напряжения должны присутствовать на его выводах и действовать, в соответствии с этим.
Многие владельцы ПК сталкиваются с различными ошибками и сбоями в работе компьютера, но не могут определить причину неполадки. В этой статье мы рассмотрим основные способы диагностики компьютера, позволяющие самостоятельно выявить и устранить различные проблемы.
Учтите, что качественная диагностика компьютера может занять целый день, выделите его с утра специально для этого, а не начинайте все ближе к вечеру.
Предупреждаю, что писать буду подробно как для новичков, которые ни разу не разбирали компьютер, чтобы предупредить о всех возможных нюансах, которые могут привести к проблемам.
При разборке и чистке компьютера не спешите, делайте все аккуратно, чтобы ничего не повредить. Складывайте комплектующие в заранее подготовленное безопасное место.
До чистки начинать диагностику не целесообразно, так как вы не сможете выявить причину неисправности, если она вызвана засорением контактов или системы охлаждения. Кроме того, может не удастся завершить диагностику из-за повторных сбоев.
Отключите системный блок из розетки не менее чем за 15 минут до чистки, чтобы успели разрядиться конденсаторы.
Произведите разборку в следующей последовательности:
Материнскую плату, процессорный кулер, корпусные вентиляторы снимать ненужно, можно также оставить DVD-привод, если он нормально работает.
Аккуратно продуйте системный блок и все комплектующие по отдельности мощным потоком воздуха из пылесоса без пылевого мешка.
Аккуратно снимите крышку с блока питания и продуйте его, не касаясь руками и металлическими частями к электродеталям и плате, так как в конденсаторах может быть напряжение!
Если ваш пылесос не работает на выдув, а только на вдув, то будет немного сложнее. Хорошо очистите его, чтобы он как можно сильнее тянул. При чистке рекомендуется использовать насадку с мягким ворсом.
Также, чтобы вычистить прибившуюся пыль, можно использовать мягкую кисть.
Тщательно очистите радиатор процессорного кулера, предварительно рассмотрев где и на сколько сильно он забился пылью, так как это одна из частых причин перегрева процессора и сбоев ПК.
Убедитесь также, что крепление кулера не сломалось, прижим не раскрылся и радиатор надежно прижат к процессору.
Будьте аккуратны при чистке вентиляторов, не давайте им сильно раскручиваться и не подносите близко насадку пылесоса если она без щетки, чтобы не отбить лопасть.
По окончании чистки не спешите собирать все обратно, а переходите к следующим этапам.
Первым делом после чистки, чтобы потом не забыть, я проверяю заряд батарейки на материнской плате, а заодно сбрасываю BIOS. Для того, чтобы ее вытащить, нужно надавить плоской отверткой на защелку в указанном на фото направлении и она сама выскочит.
После этого нужно замерить ее напряжение мультиметром, оптимально если оно будет в пределах 2.5-3 В. Изначальное напряжение батарейки 3 В.
Если напряжение батарейки ниже 2.5 В, то желательно ее уже поменять. Напряжение 2 В является критически низким и ПК уже начинает сбоить, что проявляется в сбросе настроек BIOS и остановках в начале загрузки ПК с предложением нажать F1 или еще какую-то клавишу для продолжения загрузки.
Если у вас нет мультиметра, то можете взять батарейку с собой в магазин и попросить, чтобы там проверили или просто заранее купите батарейку для замены, она стандартная и совсем недорогая.
Явным признаком севшей батарейки является постоянно слетающая дата и время на компьютере.
Батарейку нужно менять своевременно, но если у вас сейчас нет под рукой замены, то просто не отключайте системный блок от питания пока не поменяете батарейку. В таком случае настройки слетать не должны, но проблемы все равно могут возникнуть, так что не затягивайте.
Проверка батарейки хорошее время для полного сброса BIOS. При этом сбрасываются не только настройки BIOS, что можно сделать через меню Setup, но и так называемая энергозависимая память CMOS, в которой хранятся параметры всех устройств (процессора, памяти, видеокарты и т.д.).
Ошибки в CMOS часто являются причинами следующих проблем:
Напоминаю, что перед сбросом BIOS системный блок должен быть отключен из розетки, иначе CMOS будет подпитываться от БП и ничего не получится.
Для сброса BIOS на 10 секунд замкните отверткой или другим металлическим предметом контакты в разъеме батарейки, этого обычно достаточно для разрядки конденсаторов и полной очистки CMOS.
Признаком того, что сброс произошел будет сбившаяся дата и время, которые нужно будет установить в биосе при ближайшей загрузке компьютера.
Внимательно осмотрите все конденсаторы на материнской плате на предмет вздутия и потеков, особенно в области процессорного сокета.
Иногда конденсаторы вздуваются не вверх, а вниз, что приводит к их наклону как будто их просто немного погнули или неровно припаяли.
Если какие-то конденсаторы вздулись, то нужно как можно скорее отдать материнку в ремонт и попросить перепаять все конденсаторы, включая те что находятся рядом со вздувшимися.
Также осмотрите конденсаторы и другие элементы блока питания, не должно быть вздутий, потеков, следов подгорания.
Осмотрите контакты дисков на предмет окисления.
Их можно почистить стирательной резинкой и после этого обязательно заменить шлейф или переходник питания, которым был подключен этот диск, так как он уже испорчен и из-за него скорее всего произошло окисление.
Вообще проверьте все шлейфы и разъемы, чтобы они были чистые, с блестящими контактами, плотно подключались к дискам и материнской плате. Все несоответствующие этим требованиям шлейфы нужно заменить.
Проверьте правильность подключения проводов от передней панели корпуса к материнской плате.
Важно чтобы была соблюдена полярность (плюс к плюсу, минус к минусу), так как на передней панели бывает общая масса и несоблюдение полярности будет приводить к замыканию, из-за чего компьютер может вести себя неадекватно (включаться через раз, сам выключаться или перезагружаться).
Где плюс и минус в контактах передней панели указано на самой плате, в бумажном руководстве к ней и в электронной версии руководства на сайте производителя. На контактах проводов от передней панели также бывает указано где плюс и минус. Обычно белый провод это минус, а плюсовой разъем может обозначаться треугольником на пластиковом коннекторе.
Многие даже опытные сборщики допускают здесь ошибку, так что проверяйте.
Если компьютер до чистки вообще не включался, то не спешите его собирать, первом делом нужно проверить блок питания. Впрочем, в любом случае проверить БП не повредит, может именно из-за него компьютер сбоит.
Проверяйте блок питания в полностью собранном виде, чтобы избежать удара током, замыкания или случайной поломки вентилятора.
Для проверки блока питания замкните единственный зеленый провод в разъеме материнской платы с любым черным. Это даст сигнал блоку питания, что он подключен к материнской плате, иначе он не включится.
Затем включите блок питания в сетевой фильтр и нажмите кнопку на нем. Не забывайте, что на самом блоке питания также может быть кнопка включения/выключения.
Признаком включения блока питания должен стать крутящийся вентилятор. Если вентилятор не крутится, то возможно он вышел из строя и его нужно заменить.
В некоторых бесшумных блоках питания вентилятор может начинать крутится не сразу, а только под нагрузкой, это нормально и можно проверить в процессе эксплуатации ПК.
Замерьте мультиметром напряжения между контактами в разъемах для периферийных устройств.
Они должны находится примерно в следующем диапазоне.
Если какое-либо напряжение отсутствует или сильно выходит за указанные границы, значит блок питания неисправен. Лучше всего заменить его на новый , но если сам компьютер недорогой, то допускается ремонт, БП поддаются этому легко и недорого.
Запуск блока питания и нормальные напряжения хороший знак, но сам по себе еще не говорит о том, что блок питания хороший, так как сбои могут происходить из-за просадок или пульсации напряжения под нагрузкой. Но это уже определяется на последующих этапах тестирования.
Обязательно проверьте все электрические контакты от розетки до системного блока. Розетка должна быть современная (под европейскую вилку), надежная и не разболтанная, с чистыми упругими контактами. Такие же требования предъявляются к сетевому фильтру и кабелю от блока питания компьютера.
Контакт должен быть надежен, вилки и разъемы не должны болтаться, искрить или быть окисленными. Обратите на это пристальное внимание, так как плохой контакт часто является причиной выхода из строя системного блока, монитора и других периферийных устройств.
Если у вас есть подозрение в качестве розетки, сетевого фильтра, кабеля питания системного блока или монитора, то как можно быстрее поменяйте их, чтобы избежать выхода из строя компьютера. Не затягивайте и не экономьте на этом, так как ремонт ПК или монитора обойдется значительно дороже.
Также плохой контакт часто является причиной сбоев в работе ПК, которые сопровождаются внезапным отключением или перезагрузкой с последующими сбоями на жестком диске и как следствие нарушением работы операционной системы.
Еще сбои могут происходить из-за просадок или пульсаций напряжения в сети 220 В, особенно в частном секторе и отдаленных районах города. В таком случае сбои могут проявляться даже когда компьютер простаивает. Попробуйте замерить напряжение в розетке сразу после самопроизвольного отключения или перезагрузки компьютера и понаблюдайте за показаниями какое-то время. Так можно выявить длительные просадки, спасет от которых линейно-интерактивный ИБП со стабилизатором.
После чистки и осмотра ПК аккуратно соберите его и внимательно проверьте, что подключили все что нужно. Если компьютер до чистки отказывался включатся или включался через раз, то желательно подключать комплектующие по очереди. Если таких проблем не было, то пропустите следующий раздел.
Сперва к материнской плате с процессором подключите разъем питания материнской платы и питания процессора. Не вставляете оперативку, видеокарту и не подключайте диски.
Включите питание ПК и если с материнской платой все нормально, должен закрутиться вентилятор процессорного кулера. Также, если к материнке подключена пищалка, обычно звучит звуковой код, указывающий на отсутствие оперативной памяти.
Установка памяти
Выключите компьютер коротким или (если не получится) длинным нажатием кнопки включения на системном блоке и вставьте одну планку оперативной памяти в ближайший к процессору цветной слот. Если все слоты одного цвета, то просто в ближайший к процессору.
Следите, чтобы планка памяти вставлялась ровно, до упора и защелкивались фиксаторы, иначе она может повредиться при включении ПК.
Если с одной планкой памяти компьютер завелся и есть пищалка, то обычно звучит код, сигнализирующий о том, что отсутствует видеокарта (если нет интегрированной графики). Если звуковой код сигнализирует о проблемах с оперативкой, то попробуйте вставить другую планку на тоже место. Если проблема продолжается или другой планки нет, то переставьте планку в другой ближайший слот. Если никаких звуков нет, то возможно все нормально, продолжайте дальше.
Выключите компьютер и вставьте вторую планку памяти в слот того же цвета. Если на материнке 4 слота одного цвета, то руководствуйтесь инструкцией к материнской плате, так чтобы память стояла в рекомендуемых для двухканального режима слотах. После чего вновь включите и проверьте включается ли ПК и какие звуковые сигналы издает.
Если у вас 3 или 4 планки памяти, то просто вставляйте их по очереди, каждый раз выключая и включая ПК. Если с какой-то планкой компьютер не стартует или выдает звуковой код ошибки памяти, значит эта планка неисправна. Также можно проверить и слоты материнской платы, переставляя рабочую планку в разные слоты.
На некоторых материнках есть красный индикатор, который светится в случае неполадок с памятью, а иногда и сегментный индикатор с кодом ошибок, расшифровка которых есть в руководстве к материнской плате.
Если компьютер запускается, то дальнейшее тестирование памяти происходит уже на другом этапе.
Установка видеокарты
Пришло время проверить видеокарту, вставив ее в верхний слот PCI-E x16 (или AGP для старых ПК). Не забудьте подключить дополнительное питание к видеокарте с соответствующими разъемами.
С видеокартой компьютер должен нормально стартовать, без звуковых сигналов, либо с одиночным звуковым сигналом, свидетельствующим о нормальном прохождении самотестирования.
Если ПК не включается или издает звуковой код ошибки видеокарты, значит она с большой вероятностью неисправна. Но не спешите с выводами, иногда нужно просто подключить монитор и клавиатуру.
Подключение монитора
Выключите ПК и подключите монитор к видеокарте (или материнке если нет видеокарты). Убедитесь, что разъем к видеокарте и монитору подключен плотно, иногда тугие разъемы входят не до конца, что является причиной отсутствия изображения на экране.
Включите монитор и убедитесь, что на нем выбран правильный источник сигнала (разъем к которому подключен ПК, если их несколько).
Включите компьютер и на экране должна появится графическая заставка и текстовые сообщения материнской платы. Обычно это предложение зайти в BIOS по клавише F1, сообщение об отсутствии клавиатуры или загрузочных устройств, это нормально.
Если компьютер молча включается, но на экране ничего нет, скорее всего что-то не так с видеокартой или монитором. Видеокарту можно проверить только переставив на рабочий компьютер. Монитор можно подключить к другому рабочему ПК или устройству (ноутбуку, плееру, тюнеру и т.п.). Не забывайте выбирать нужный источник сигнала в настройках монитора.
Подключение клавиатуры и мыши
Если с видеокартой и монитором все нормально, то идем дальше. По очереди подключайте сначала клавиатуру, затем мышку, каждый раз выключая и включая ПК. Если компьютер зависает после подключения клавиатуры или мышки, значит они требуют замены – такое бывает!
Подключение дисков
Если с клавиатурой и мышкой компьютер стартует, то начинаем по очереди подключать жесткие диски. Сначала подключайте второй диск без операционной системы (если есть).
Не забывайте, что кроме подключения интерфейсным шлейфом к материнской плате, к диску также нужно подключить разъем от блока питания.
После чего включите компьютер и если дело доходит до сообщений BIOS, значит все нормально. Если ПК не включается, зависает или сам выключается, значит контроллер этого диска вышел из строя и его нужно менять или нести в ремонт для спасения данных.
Выключите компьютер и подключите DVD-привод (если есть) интерфейсным шлейфом и по питанию. Если после этого возникают проблемы, значит привод сбоит по питанию и его нужно менять, ремонтировать обычно не имеет смысла.
В конце подключаем основной системный диск и готовимся ко входу в BIOS для первоначальной настройки перед запуском операционной системы. Включаем компьютер и если все нормально, переходим к следующему этапу.
При первом включении компьютера зайдите в BIOS. Обычно для этого используется клавиша Delete, реже другие (F1, F2, F10 или Esc), что указывается в подсказках в начале загрузки.
На первой вкладке установите дату и время, а на вкладке «Boot» выберите первым загрузочным устройством ваш жесткий диск с операционной системой.
На старых материнках с классическим BIOS это может выглядеть так.
На более современных с графической оболочкой UEFI немного по-другому, но смысл такой же.
Для выхода из биоса с сохранением настроек нажмите F10. Не отвлекайтесь и проследите как произойдет полная загрузка операционной системы, чтобы заметить возможные проблемы.
По завершении загрузки ПК проверьте работают ли вентиляторы процессорного кулера, блока питания и видеокарты, иначе производить дальнейшее тестирование не имеет смысла.
Некоторые современные видеокарты могут не включать вентиляторы до достижения определенной температуры видеочипа.
Если не работает какой-либо из корпусных вентиляторов, то это не страшно, просто запланируйте его замену в ближайшем будущем, не отвлекайтесь на это сейчас.
Здесь по сути начинается диагностика, а все выше описанное было лишь подготовкой, после которой многие проблемы могли уйти и без нее начинать тестирование не имело смысла.
Если в процессе работы компьютера появлялись синие экраны смерти (BSOD), то это может существенно облегчить выявление неисправности. Обязательным условием для этого является наличие дампов памяти (или хотя бы выписанных самостоятельно кодов ошибок).
Для проверки или включения функции записи дампов нажмите на клавиатуре сочетание клавиш «Win+R», введите в появившуюся строку «sysdm.cpl» и нажмите ОК или Enter.
В появившемся окне перейдите на вкладку «Дополнительно» и в разделе «Загрузка и восстановление» нажмите кнопку «Параметры».
В поле «Запись отладочной информации» должно стоять «Малый дамп памяти».
Если это так, то у вас уже должны быть дампы предыдущих ошибок в папке «C:\Windows\Minidump».
Если эта опция не была включена, то дампы не сохранялись, включите ее хотя бы сейчас для возможности анализа ошибок, если они будут повторяться.
Дампы памяти могут не успевать создаваться во время серьезных сбоев с перезагрузкой или выключением ПК. Также некоторые утилиты очистки системы и антивирусы могут их удалять, необходимо отключить функцию очистки системы на время диагностики.
Если дампы в указанной папке есть, то переходим к их анализу.
Для анализа дампов памяти с целью выявления того что приводит к сбоям есть замечательная утилита «BlueScreenView», которую вы вместе с другими утилитами для диагностики можете скачать в разделе « ».
Данная утилита показывает файлы в которых произошел сбой. Эти файлы принадлежат операционной системе, драйверам устройств или какой-либо программе. Соответственно, по принадлежности файла можно определить какое устройство или ПО стало виной сбоя.
Если вы не можете загрузить компьютер в обычном режиме, то попробуйте загрузится в безопасном, зажав клавишу «F8» сразу после исчезновения графической заставки материнской платы или текстовых сообщений BIOS.
Пробегитесь по дампам и посмотрите какие файлы чаще всего фигурируют как виновники сбоя, они выделены красным фоном. Кликните правой кнопкой мыши на одном из таких файлов и просмотрите его свойства (Properties).
В нашем случае несложно определить, что файл относится к драйверу видеокарты «nVidia» и большая часть ошибок была вызвана им.
Кроме того, в некоторых дампах фигурировал файл «dxgkrnl.sys», даже из названия которого понятно, что он относится к DirectX, непосредственно связанного с 3D графикой. А значит, наиболее вероятно, что в сбое виновата видеокарта, которую стоит подвергнуть тщательному тестированию, что мы также рассмотрим.
Таким же образом можно определить, что виной сбоя является звуковая карта, сетевая карта, жесткий диск или какая-то программа глубоко залезающая в систему типа антивируса. Например, если сбоит диск, то будет крашится драйвер контроллера.
Если вы не можете определить к какому драйверу или программе относится тот или иной файл, то поищите эту информацию в интернете по названию файла.
Если сбои происходят в драйвере звуковой карты, то скорее всего она вышла из строя. Если она интегрированная, то можно отключить ее через BIOS и установить другую дискретную. Тоже самое можно сказать и о сетевой карте. Однако, сетевые сбои могут быть вызваны , что часто решает обновление драйвера сетевой карты и подключение к интернету через роутер.
В любом случае не делайте поспешных выводов до полного окончания диагностики, может у вас просто сбоит винда или залез вирус, что решается переустановкой системы.
Также в утилите «BlueScreenView» можно посмотреть коды ошибок и надписи, которые были на синем экране. Для этого зайдите в меню «Options» и выберите вид «Blue Screen in XP Style» или нажмите клавишу «F8».
После этого, переключаясь между ошибками, вы будете видеть как они выглядели на синем экране.
По коду ошибки также можно найти возможную причину проблемы в интернете, но по принадлежности файлов это сделать проще и надежнее. Для возврата в предыдущий вид можно использовать клавишу «F6».
Если в ошибках все время фигурируют разные файлы и различные коды ошибок, то это признак возможных проблем с оперативной памятью, в которой крашится все подряд. Ее мы и подвергнем диагностике в первую очередь.
Даже если вы думаете, что проблема не в оперативке, все равно проверьте ее в первую очередь. Иногда место имеет несколько неполадок, а если оперативка сбоит, то диагностировать все остальное довольно сложно из-за частых сбоев ПК.
Проведение теста памяти с загрузочного диска является обязательным условием, так как получить точные результаты в операционной системе Windows на сбойном ПК сложно.
Кроме того, «Hiren’s BootCD» содержит несколько альтернативных тестов памяти, на случай если «Memtest 86+» не запустится и еще множество полезных утилит для теста жестких дисков, видеопамяти и др.
Скачать образ «Hiren’s BootCD» вы можете там же где и все остальное – в разделе « ». Если вы не знаете как правильно записать такой образ на CD или DVD диск, обратитесь к статье где мы рассматривали , тут все делается точно также.
Настройте BIOS на загрузку с DVD-привода или используйте «Boot Menu» как описано в , загрузитесь с диска «Hiren’s BootCD» и запустите «Memtest 86+».
Тестирование может длиться от 30 до 60 минут, в зависимости от скорости и объема оперативной памяти. Должен завершиться один полный проход и тест пойдет по второму кругу. Если с памятью все нормально, то после первого прохода (Pass 1) ошибок быть не должно (Errors 0).
После этого тестирование можно прервать с помощью клавиши «Esc» и компьютер перезагрузится.
Если были ошибки, то придется тестировать каждую планку по отдельности, вынимая все остальные, чтобы определить какая из них битая.
Если битая планка еще на гарантии, то сделайте фото с экрана с помощью фотоаппарата или смартфона и предъявите в гарантийный отдел магазина или сервисный центр (хотя в большинстве случаев это не обязательно).
В любом случае использовать ПК с битой памятью и проводить дальнейшую диагностику до ее замены не целесообразно, так как будут сыпаться различные непонятные ошибки.
Все остальное, кроме оперативной памяти, тестируется из-под Windows. Поэтому, чтобы исключить влияние операционной системы на результаты тестов, желательно сделать , при необходимости , временно и самые .
Если для вас это сложно или нет времени, то можно попробовать провести тестирование на старой системе. Но, если сбои происходят из-за неполадок в операционной системе, какого-то драйвера, программы, вируса, антивируса (т.е. в программной части), то тестирование железа не поможет это определить и вы можете пойти по ложному пути. А на чистой системе у вас будет возможность увидеть как ведет себя компьютер и полностью исключить влияние программной составляющей.
Лично я всегда делаю все как положено от начала и до конца как описано в этой статье. Да, это занимает целый день, но пренебрегая моими советами вы можете биться неделями, так и не определив причину проблемы.
Быстрее и проще всего протестировать процессор, если конечно нет явных признаков, что проблема скажем в видеокарте, о чем мы поговорим ниже.
Если ваш компьютер через некоторое время после включения начинает тормозить, зависает при просмотре видео, в играх, внезапно перезагружается или выключается под нагрузкой, то есть вероятность перегрева процессора. На самом деле это одна из наиболее частых причин подобных проблем.
На этапе чистки и визуального осмотра вы должны были убедиться, что процессорный кулер не забит пылью, его вентилятор вращается, а радиатор надежно прижат к процессору. Также надеюсь, что вы не снимали его при чистке, так как это требует замены термопасты, о чем я еще скажу.
«CPU-Z» мы будем использовать для стресс-теста с прогревом процессора, а «HWiNFO» для мониторинга его температуры. Хотя, лучше для мониторинга температуры использовать фирменную утилиту материнской платы, она точнее. Например, у ASUS это «PC Probe».
Для начала неплохо было бы узнать максимально допустимый тепловой пакет вашего процессора (T CASE). Например, для моего Core i7-6700K это 64 °C.
Узнать это можно перейдя на сайт производителя из поиска в интернете. Это критическая температура в теплораспределителе (под крышкой процессора), максимально допустимая производителем. Не путайте ее с температурой ядер, которая обычно выше и также отображается в некоторых утилитах. Поэтому мы будем ориентироваться не на температуру ядер по датчикам процессора, а на общую температуру процессора по показаниям материнской платы.
На практике, для большинства более старых процессоров, критической температурой выше которой начинаются сбои, является 60 °C. Самые современные процессоры могут работать и при 70 °C, что для них уже тоже критично. Реальную стабильную температуру своего процессора можно узнать из тестов в интернете.
Итак, запускаем обе утилиты – «CPU-Z» и «HWiNFO», находим датчик температуры процессора (CPU) в показателях материнской платы, запускаем тест в «CPU-Z» кнопкой «Stress CPU» и наблюдаем за температурой.
Если через 10-15 минут теста температура на 2-3 градуса ниже критичной для вашего процессора, то волноваться не о чем. Но, если имели место сбои при высокой нагрузке, то лучше погонять этот тест 30-60 минут. Если в процессе тестирования произойдет зависание или перезагрузка ПК, то следует подумать об улучшении охлаждения.
Учтите, что многое зависит еще и от температуры в помещении, возможно что в более прохладных условиях проблема не проявится, а в более жарких сразу даст о себе знать. Так что всегда нужно охлаждение с запасом.
В случае перегрева процессора проверьте, соответствует ли ваш кулер . Если нет, то нужно его менять, никакие ухищрения тут не помогут. Если же кулер достаточно мощный, но немного не справляется, тогда следует поменять термопасту на более эффективную, заодно и сам кулер возможно установится более удачно.
Из недорогих, но очень хороших термопаст, могу порекомендовать Artic MX-4.
Наносить ее нужно тонким слоем, предварительно удалив старую пасту сухой и затем смоченной в спирте ватой.
Замена термопасты даст вам выигрыш в 3-5 °C, если этого окажется недостаточно, то просто доустановите корпусные вентиляторы, хотя бы самые недорогие.
Это самый длительный этап после теста оперативки, поэтому я предпочитаю оставлять его напоследок. Для начала можно провести тест скорости всех дисков с помощью утилиты «HDTune», на которую я даю « ». Это иногда помогает выявить зависания при обращении к диску, что говорит о проблемах с ним.
Посмотрите параметры SMART, где отображается «здоровье диска», там не должно быть красных строк и общий статус диска должен быть «ОК».
Перечень основных параметров SMART и за что они отвечают вы можете скачать в разделе « ».
Полный тест поверхности можно произвести с помощью этих же утилит из-под Windows. Процесс может занять 2-4 часа в зависимости от объема и скорости диска (где-то 1 час на каждые 500 Мб). По завершении теста не должно быть ни одного битого блока, которые выделяются красным цветом.
Наличие такого блока является однозначным приговором для диска и 100% гарантийным случаем. Быстрее спасайте ваши данные и меняйте диск, только не говорите в сервисе, что вы уронили ноутбук
Проверять можно поверхность как обычных жестких дисков (HDD), так и твердотельных накопителей (SSD). У последних правда нет никакой поверхности, но если HDD или SSD диск будет каждый раз зависать во время проверки, значит скорее всего сбоит электроника – нужно менять или чинить (последнее маловероятно).
Если у вас не получается произвести диагностику диска из-под Windows, компьютер сбоит или зависает, то попробуйте сделать это с помощью утилиты «MHDD» с загрузочного диска «Hiren’s BootCD».
Проблемы с контроллером (электроникой) и поверхностью диска приводят к окошкам с ошибками в операционной системе, кратковременным и полным зависаниям компьютера. Обычно это сообщения о невозможности прочитать тот или иной файл и ошибки обращения к памяти.
Такие ошибки можно принять за проблемы с оперативкой, в то время как вполне может быть виноват диск. Прежде чем паниковать попробуйте обновить драйвер контроллера диска или наоборот вернуть родной драйвер Windows как описано в .
Для проверки оптического привода обычно достаточно просто записать диск с верификацией. Например, с помощью программы «Astroburn», она есть в разделе « ».
После записи диска с сообщением об успешной верификации, попробуйте полностью скопировать его содержимое на другом компьютере. Если диск читается и привод читает другие диски (за исключением плохо читающихся), значит все нормально.
Из проблем с приводом, с которыми я сталкивался, это сбои электроники, которые полностью вешали или не давали включаться компьютеру, поломки выдвижного механизма, загрязнение линзы лазерной головки и поломка головки в результате неправильной чистки. В большинстве случаев все решается заменой привода, благо они недорогие и даже если несколько лет не использовались, умирают от пыли.
Корпус тоже иногда ломается, то кнопка заедает, то проводок от передней панели отвалится, то в USB-разъеме замкнет. Это все может привести к непредсказуемому поведению ПК и решается тщательным осмотром, очисткой, тестером, паяльником и другими подручными средствами.
Главное чтобы ничего не коротило, о чем может свидетельствовать неработающая лампочка или разъем. Если сомневаетесь, отсоедините все провода от передней панели корпуса и попробуйте так какое-то время поработать за компьютером.
Зачастую проверка материнки сводится к проверке всех комплектующих. Если все комплектующие по отдельности работают нормально и проходят тесты, операционная система переустановлена, но компьютер все равно сбоит, возможно дело в материнке. И тут уж я вам не помогу, провести ее диагностику и выявить проблему с чипсетом или процессорным сокетом под силу только опытному электронщику.
Исключение составляет вылет звуковой или сетевой карты, что решается отключением их в биосе и установкой отдельных плат расширения. В материнке можно перепаять конденсаторы, но скажем замену северного моста, как правило производить не целесообразно, так как это дорого и нет никаких гарантий, лучше сразу купить новую материнку.
Конечно, всегда лучше самостоятельно обнаружить проблему и определить лучший способ решения, так как некоторые недобросовестные ремонтники норовят навешать вам лапши на уши и содрать три шкуры.
Но может быть так, что вы выполните все рекомендации, но не сможете определить проблему, у меня такое бывало. В таком случае дело чаще в материнской плате или в блоке питания, может там микротрещина в текстолите и она время от времени дает о себе знать.
В таком случае ничего не поделаешь, несите весь системный блок в более-менее хорошо себя зарекомендовавшую компьютерную фирму. Не нужно носить комплектующие по частям, если вы не уверены в чем дело, так вопрос никогда не решится. Пусть там разбираются, особенно если компьютер еще на гарантии.
Специалисты компьютерного магазина обычно не парятся, у них много разных комплектующих, они просто что-то меняют и смотрят ушла ли проблема, таким образом достаточно быстро и просто устранив неполадку. Также у них есть достаточно времени для проведения тестов.
Transcend JetFlash 790 8GB
Жесткий диск Western Digital Caviar Blue WD10EZEX 1 TB
Transcend StoreJet 25A3 TS1TSJ25A3K
— в жизни каждого радиолюбителя рано или поздно наступает момент, когда ему приходится начинать осваивать мелкий ремонт техники. Это могут быть настольные компьютерные колонки, планшет, мобильный телефон и еще какие-нибудь гаджеты. Не ошибусь, если скажу, что почти каждый радиолюбитель пробовал чинить свой компьютер. Кому-то это удавалось, а кто-то все таки нес его в сервис-центр.
В этой статье мы с вами разберем основы самостоятельной диагностики неисправностей блока питания ПК.
Давайте предположим, что нам в руки попался блок питания (БП) от компьютера. Теперь нужно узнать как проверить блок питания компьютера — для начала нам надо убедиться, рабочий ли он? Кстати, нужно учитывать, что дежурное напряжение +5 Вольт присутствует сразу после подключения сетевого кабеля к блоку питания.
Если его нету, то не лишним будет прозвонить шнур питания на целостность жил мультиметром в режиме звуковой прозвонки. Также не забываем прозвонить кнопку и предохранитель. Если с сетевым шнуром все ОК, то включаем блок питания ПК в сеть и запускаем без материнской платы путем замыкания двух контактов: PS-ON и COM. PS-ON сокращенно с англ. — Power Supply On — дословно как «источник питания включить». COM сокращенно от англ. Сommon — общий. К контакту PS-ON подходит провод зеленого цвета, а «общий» он же минус — это провода черного цвета.
Замкнуть эти два контакта проще всего разогнутой канцелярской скрепкой
Хотя теоретически для этой цели сгодится любой металлический предмет или проводок. Даже можно использовать тот же самый пинцет.
Как проверить блок питания компьютера? Если блок питания исправный то он должен сразу включиться, вентилятор начнет вращается и появится напряжение на всех разъемах блока питания.
Если наш компьютер работает со сбоями, то нелишним будет проверить на его разъемах соответствие величины напряжения на его контактах. Да и вообще, когда компьютер глючит и часто вылазит синий экран, неплохо было бы проверить напряжение в самой системе, скачав небольшую программку для диагностики ПК. Я рекомендую программу AIDA. В ней сразу можно увидеть, в норме ли напряжение в системе, виноват ли в этом блок питания или все-таки «мандит» материнская плата, или даже что-то другое.
Вот скрин с программы AIDA моего ПК. Как мы видим, все напряжения в норме:
Если есть какое-либо приличное отклонение напряжения, то это уже ненормально. Кстати, покупая б/у компьютер, ВСЕГДА закачивайте на него эту программку и полностью проверяйте все напряжения и другие параметры системы. Проверено на горьком опыте:-(.
Если же все-таки величина напряжения сильно отличается на самом разъеме блока питания, то блок надо попытаться отремонтировать, но для этого нужно знать как проверить блок питания компьютера . Если вы вообще очень плохо дружите с компьютерной техникой и ремонтами, то при отсутствии опыта его лучше заменить. Нередки случаи, когда НЕисправный блок питания при выходе из строя “утягивал” за собой часть компьютера. Чаще всего при этом выходит из строя материнская плата. Как этого можно избежать и как проверить блок питания компьютера?
На блоке питания экономить никогда нельзя и нужно всегда иметь небольшой запас по мощности. Желательно не покупать дешевые блоки питания NONAME.
Как быть, если вы слабо разбираетесь в марках и моделях блоков питания, а на новый и качественный мамка не дает денег))? Желательно, чтобы в нем стоял вентилятор 12 См, а не 8 См.
Такие вентиляторы обеспечивают лучшее охлаждение радиодеталей блока питания. Нужно также помнить еще одно правило: хороший блок питания не может быть легким. Если блок питания легкий, значит в нем применены радиаторы маленького сечения и такой блок питания будет при работе перегреваться при номинальных нагрузках. А что происходит при перегреве? При перегреве некоторые радиоэлементы, особенно полупроводники и конденсаторы, меняют свои номиналы и вся схема в целом работает неправильно, что конечно же, скажется и на работе блока питания.
Также не забывайте хотя бы раз в год чистить свой блок питания от пыли и хорошо усвойте как проверить блок питания компьютера . Пыль является «одеялом» для радиоэлементов, под которым они могут неправильно функционировать или даже «сдохнуть» от перегрева.
Самая частая поломка БП — это силовые полупроводнки и конденсаторы. Если есть запах горелого кремния, то надо смотреть, что сгорело из диодов или транзисторов. Неисправные конденсаторы определяются визуальным осмотром. Раскрывшиеся, вздутые, с подтекающим электролитом — это первый признак того, что надо срочно их менять.
При замене надо учитывать, что в блоках питания стоят конденсаторы с низким эквивалентным последовательным сопротивлением (ESR). Так что в этом случае вам стоит обзавестись ESR-метром и выбирать конденсаторы как можно более с низким ESR. Вот небольшая табличка сопротивлений для конденсаторов различной емкости и напряжений:
Здесь надо подбирать конденсаторы таким образом, чтобы значение сопротивления было не больше, чем указано в таблице.
При замене конденсаторов важны еще также два параметра: емкость и их рабочее напряжение. Они указываются на корпусе конденсатора:
Как быть, если в магазине есть конденсаторы нужного номинала, но рассчитанные на большее рабочее напряжение? Их также можно ставить в схемы при ремонте, но нужно учитывать, что у конденсаторов, рассчитанных на большее рабочее напряжение обычно и габариты больше.
Если у нас блок питания запускается, то мы меряем напряжение на его выходном разъеме или разъемах мультиметром. В большинстве случаев при измерении напряжения блоков питания ATX, бывает достаточно выбрать предел DCV 20 вольт.
— проведение измерений на “горячую” во включенном устройстве
— проведение измерений в обесточенном устройстве
Что же мы можем померять и каким способом проводятся эти измерения? Нас интересует измерение напряжения в указанных точках блока питания, измерение сопротивления между определенными точками, звуковая прозвонка на отсутствие или наличие замыкания, а также измерение силы тока. Давайте разберем подробнее.
Если вы ремонтируете какое-либо устройство и имеете принципиальную схему на него, на ней часто указывается, какое напряжение должно быть в контрольных точках на схеме. Разумеется, вы не ограничены только этими контрольными точками и можете померять разность потенциалов или напряжение в любой точке блока питания или любого другого ремонтируемого устройства. Но для этого вы должны уметь читать схемы и уметь их анализировать. Более подробно, как измерять напряжение мультиметром, можно прочитать в этой статье.
Любая часть схемы имеет какое-то сопротивление. Если при замере сопротивления на экране мультиметра единица, это значит, что в нашем случае сопротивление выше, чем предел измерения сопротивления выбранный нами. Приведу пример, например, мы измеряем сопротивление части схемы, состоящей условно, из резистора известного нам номинала, и дросселя. Как мы знаем, дроссель — это грубо говоря, всего лишь кусок проволоки, обладающий небольшим сопротивлением, а номинал резистора нам известен. На экране мультиметра мы видим сопротивление несколько большее, чем номинал нашего резистора. Проанализировав схему, мы приходим к выводу, что эти радиодетали у нас рабочие и с ними обеспечен на плате хороший контакт. Хотя поначалу, при недостатке опыта, желательно прозванивать все детали по отдельности. Также нужно учитывать, что параллельно подключенные радиодетали влияют друг на друга при измерении сопротивления. Вспомните параллельное подключение резисторов и все поймете. Более подробно про измерение сопротивления можно прочитать здесь.
Если раздается звуковой сигнал, это означает, что сопротивление между щупами, а соответственно и участком цепи, подключенных к её концам, рано нулю, или близко к этому. С её помощью мы можем убедиться в наличии или отсутствии замыкания, на плате. Также можно обнаружить есть контакт на схеме, или нет, например, в случае обрыва дорожки или непропая, или подобной неисправности.
При измерениии силы тока в цепи, требуется вмешательство в конструкцию платы, например путем отпаивания одного из выводов радиодетали. Потому что, как мы помним, амперметр у нас подключается в разрыв цепи. Как измерить силу тока в цепи, можно прочитать в этой статье.
Используя эти четыре метода измерения с помощью одного только мультиметра можно произвести диагностику очень большого количества неисправностей в схемах практически любого электронного устройства.
Как говорится, в электрике есть две основных неисправности: контакт есть там, где его не должно быть, и нет контакта там, где он должен быть. Что означает эта поговорка на практике? Например, при сгорании какой-либо радиодетали мы получаем короткое замыкание, являющееся аварийным для нашей схемы. Например, это может быть пробой транзистора. В схемах может случится и обрыв, при котором ток в нашей цепи течь не может. Например, разрыв дорожки или контактов, по которым течет ток. Также это может быть обрыв провода и тому подобное. В этом случае наше сопротивление становится, условно говоря, бесконечности.
Конечно, существует еще третий вариант: изменение параметров радиодетали. Например, как в случае с тем же электролитическим конденсатором, или подгорание контактов выключателя, и как следствие, сильное возрастание их сопротивления. Зная эти три варианта поломок и умея проводить анализ схем и печатных плат, вы научитесь без труда ремонтировать свои электронные устройства. Более подробно про ремонт радиоэлектронных устройств можно прочитать в статье «Основы ремонта».
При возникновении сбоев в работе компьютера требуется проведение диагностики системы. Одним из первых поддаётся тестированию блок питания. Поэтому активному пользователю важно знать, как проверить блок питания.
Наличие надёжного и качественного блока в компьютере максимально важно для каждого компонента системы. В таком случае бесперебойная и безошибочная работа компьютера будет обеспечена. Что же такое блок питания и почему так важна проверка блока питания компьютера?
Компьютерный блок питания (БП) - вторичный источник, который оснащает компьютер электричеством. Его главное предназначение заключается в том, что электропитание проходит к узлам компьютера в виде постоянного тока, а сетевое напряжение преобразовывается до необходимых показателей.
Функциональная особенность БП основывается в стабилизации и защите от небольших нарушений основного напряжения.
Также БП принимает участие в охлаждении элементов системы машины. Поэтому так важно проводить диагностику этого компонента, который является практически важнейшей деталью компьютера любого вида. Поскольку неисправность в работе БП негативно сказывается на всём устройстве.
{banner_123_block-pitaniya}
Существуют специальные стандарты, которым должен соответствовать установленный на компьютере БП. В первую очередь, он должен нормально работать при напряжении для сети 220 v - 180-264 v, частота подходит 47-63 герца. Блок должен выносить внезапные отключения от источника тока. При выборе БП следует также обратить внимание на разъёмы, которые делятся на такие:
БП имеют коэффициент полезного действия (КПД) - размер энергии, которая питает компьютер. Высокий показатель КПД имеет ряд преимуществ. Среди них - минимальное потребление электричества; небольшой шум, так как работает на оборотах пониже; более продолжительный срок эксплуатации, ведь температуры низкие, перегрев не наступает; меньший нагрев за счёт уменьшения тепла, которое нужно рассеять и пр. Как следствие остальные элементы системы получают «качественный корм», а значит, и весь компьютер работает слаженно и долговечно.
В таблице приведены примерные варианты потребления.
Если подсчёты соответствуют 250 Вт, то лучше взять с резервом - 400-500Вт.
Тестирование блока питания компьютера подразумевает проведение работы под напряжением. Нужно быть очень аккуратным, чтобы избежать несчастного случая. Перед тем, как проверить блок питания компьютера, необходимо обследовать целостность оплётки каждого кабеля. К деталям ни в коем случае нельзя притрагиваться мокрыми оголёнными руками. Если не достаточно опыта в проведении таких операций, лучше обратиться к специалисту.
При диагностических мероприятиях важно помнить о том, что диоды для замены должны быть с расчётом 300 вольт и выше. А также должны переносить силу тока не меньше 1 ампера. Помните, после смены диодного моста не нужно включать из сети прибор, потому как проверить нужно сразу все компоненты.
Проверка блока питания происходит несколькими способами. Первый и самый простой - это зрительно оценить внешнее состояние БП. Если есть надутые электролитические конденсаторы и варисторы, то защита БП нарушена. Детали срочно необходимо поменять на новые.
Если такой визуальный тест блока питания не дал положительных ответов, то можно воспользоваться одним из вариантов диагностики - компьютерная программа, мультиметр, вольтомметр, специальный тестер блока питания компьютера (такие приборы иногда показывают неточные показатели).
Один из самых распространённых методов тестирования БП - это использование мультиметра.
Итак, если компьютер работает нестабильно, внезапно выключается, появляется синий экран, возникают проблемы при загрузке - стоит проверить блок питания. Этот процесс происходит в несколько этапов. Сначала стоит обследовать охлаждение. Для этого можно прикоснуться к верхней части системного блока, где и расположен БП. Если чувствуется явное тепло, то происходит перегрев БП. Причина этого - поломка вентилятора охлаждения в БП. После небольшого тестирования с помощью отвёртки, которая способна с лёгкостью запустить лопасти на несколько оборотов, если вентилятор исправен, принимаем решение о дальнейших действиях. Если всё нормально - чистим вентилятор от пыли и запускаем компьютер. При неисправности вентилятора его стоит заменить. Навели порядок в этой части - разберёмся с тем, как проверить блок питания без компьютера.
Для проведения диагностики БП изымать из самого компьютера необязательно.
Но для удобного проведения работы, всё же можно его вынуть.
Для удобства проверки приведём схему распиновки контактов БП.
|
1 |
13 |
||
|
+3,3V |
|
|
+3,3V |
|
+3,3V |
|
|
-12V |
|
Ground |
|
|
Ground |
|
+5V |
|
|
Power On |
|
Ground |
|
|
Ground |
|
+5V |
|
|
Ground |
|
Ground |
|
|
Ground |
|
Power Good |
|
Reserved |
|
|
+5V Standby |
|
|
+5V |
|
+12V |
|
|
+5V |
|
+12V |
|
|
+5V |
|
+3,3V |
|
|
Ground |
|
12 |
24 |
Как пример, у красных проводов напряжение составляет - 5V, если ваш показатель - 4V - это явный признак того, что проверка блока питания показала негативный результат и ваш БП неисправен.
При обнаружении поломки в БП можно разобрать его и попробовать починить. Для этого нужно иметь элементарный запас знаний по работе электроустройств. Итак, снимаем крышку, удаляем пыль и приступаем к визуальному тестированию. На что обратить внимание? Ищем элементы, на которых есть почернение, набухание конденсаторов, ищем оборванные провода. Нужно осмотреть дроссель (катушка индуктивности). Может также перегореть предохранитель или сопротивления.
Ничего не обнаружили? Переворачиваем плату, смотрим на спаечные дорожки и соединения. Ищем отпаянные элементы, которые могли просто отойти из-за перегрева или заводского брака. Могли перегореть дорожки, которые проводят ток. При таком раскладе - просто меняем неисправные компоненты, и прибор будет в рабочем состоянии. Если не получается устранить поломку - обратитесь к специалисту. Но не забывайте, если БП на гарантии, то следует отнести его в сервисный центр без вскрытия коробки.
По завершении тестирования важно собрать все контакты и подключить по ранее сделанной фотографии. Запомните, если ваш БП исправен, а проблемы с компьютером продолжаются, причина такой работы устройства может прятаться и в других комплектующих. Тестируйте систему дальше, пока не найдёте причину и не устраните её.
Чтобы диагностика блока питания компьютера не стала частым процессом, важно придерживаться нескольких правил по безопасной эксплуатации БП. В первую очередь проследите, насколько надёжно и жёстко закреплён БП в системном блоке. При установке комплектующих с большей мощностью увеличивается нагрузка и на БП. Поэтому следует убедиться, не будут ли перегреваться проводниковые и полупроводниковые компоненты. А лучше сразу установить БП с запасом мощности, ещё при покупке компьютера. Хороший хозяин будет следить не только за снабжением током своей машины, но и своевременно и регулярно будет чистить внутренности от пыли, которая заполняет все детали и утрудняет их работу.
Для того чтобы не задумываться над тем, как проверить исправность блока питания компьютера, важно обеспечить постоянство входящего переменного напряжения и защитить от внезапного выключения. Для этого просто поставьте бесперебойник и эта проблема уйдёт на второй план.
Кроме самого БП следить нужно и за вентилятором, который охлаждает БП. Периодически требуется чистить и менять смазку.
Итак, правила выбора устройства:
Ну а для того чтобы результат тестирования вас порадовал, старайтесь проводить диагностику при любом подозрении на неисправность блока. Тогда появится больше шансов починить его и продолжить пользоваться любимым компьютером.
Итак, существует несколько способов, как проверить работу блока питания компьютера. Здесь мы узнали, как можно это сделать своими руками, если в запасе есть элементарные знания по электронике. Следуйте инструкции, и диагностика будет проведена успешно.
{banner_123_block-pitaniya}
Если ваш компьютер часто зависает или постоянно требует перезагрузку, или не включается совсем, то возможная причина таких неполадок - неисправность блока питания.
Блок питания снабжает электроэнергией все компоненты корпуса компьютера. Он трансформирует поступающее переменное напряжение в постоянное.
Можно выделить ряд признаков, характерных для неисправной работы элемента питания. Блок питания не работает в нужном режиме при следующих условиях:
Внимание!
Проверка правильности работы блока питания компьютера предполагает проведение определенных манипуляций под напряжением. Будьте предельно осторожными во избежание несчастных случаев. Перед началом проверки осмотрите целостность каждого кабеля. Не касайтесь деталей мокрыми незащищенными руками.
1 Визуальная проверка блока питания.
Это первый и самый простой способ проверки.
Если среди них есть вздутые, то защита блока питания неисправна. Необходима срочная замена деталей.
Если неполадки в конденсаторах не найдены, то рекомендуем удалить пыль из блока питания, смазать вентилятор и собрать устройство, а после попробовать подключить компьютер.
Эта проверка осуществляется путем включения блока питания без присоединения к материнской плате.
Если вентилятор начал вращаться, значит, блок питания работает.
Даже если этот способ проверки показал, что блок питания работает, это не значит, что он полностью исправен .
Теперь необходимо проверить, передает ли блок питания постоянное напряжение в полном объеме. Для этого:
Работоспособный блок питания будет выдавать следующие значения напряжения:
Если проведенный тест выдал вам неисправность блока питания, то его можно разобрать и починить. После завершения работ соберите все контакты и произведите правильную их установку.
Если проведенный тест показал, что ваш блок питания исправен, но трудности с компьютером продолжаются, то, скорее всего причина в чем-то другом.
