Человек любит тепло. В тепле комфортно и уютно, радостно и привычно. Как жаль, что человеческое детище - компьютер, старается как можно быстрее от этого тепла избавиться. Один из таких способов - установка кулеров (вентиляторов).
Как уже было сказано выше, кулеры предназначены для отвода тепла. Это «гибрид» радиатора и вентилятора, который устанавливается на компоненты компьютера с повышенным/высоким тепловыделением. Основное применение - ЦП (центральный процессор), видеокарта, блок питания, микросхемы чипсета.
Основные характеристики кулера - уровень шума и производительность по воздуху. Есть один нюанс - эти две характеристики очень редко сочетаются между собой. Чем выше производительность, тем лучше отвод тепла, но при этом увеличивается уровень шума. Короче говоря, палка о двух концах.
Один из главных кулеров компьютера предназначен для охлаждения ЦП. Он и выглядит массивней, и производительностью хорош. Его «меньшие братья» - вентиляторы на видеокарте, чипсете и блоке питания.
Основная «помощница» кулеров - термопаста. Теплопроводная паста используется для уменьшения теплового сопротивления между двумя соприкасающимися/близко расположенными поверхностями. Наносится она на область теплового контакта (между радиатором кулера и процессором/платой) и размазывается при прижиме поверхностей друг к другу. При этом паста заполняет самые маленькие углубления в поверхности, вытесняя воздух, который обладает очень низкой теплопроводностью. На поверхность большинства современных кулеров термопаста уже нанесена и прикрыта специальным защитным слоем.
Кажется, я заговорился. Изначально хотел предложить Вам пошаговую инструкцию по замене кулера. Как гласит одна поговорка: «вернемся к нашим баранам». Итак, есть задача - замена кулера. Для этого нам нужны: отвертки (крестовидная и плоская средняя) - раз, тряпочка/влажная салфетка для удаления термопасты - два, новый вентилятор - три и теплопроводная паста (если таковой не окажется на кулере) - четыре.
Выключаем компьютер из сети. Отсоединяем все кабеля. Берем крестовидную отвертку, проводим ею по задней и боковым стенкам для снятия статического электричества (аккуратно, чтобы не поцарапать корпус). Выкручиваем винты и снимаем боковую крышку. Переворачиваем «системник» набок. Видим большой вентилятор. Его-то мы и будем менять. Поворачиваем крепление против стрелки указателя (находится на креплении) до упора, затем тянем вверх. Должен раздаться негромкий щелчок. Ту же процедуру проделываем с оставшимися тремя креплениями. Если вместо четырех креплений Вы увидели два рычага, то передвигаем крепление в противоположную сторону (как показано на картинке). Кулер можно снимать!
После того как вентилятор снят нужно протереть процессор влажной салфеткой (тряпкой, бумажкой) чтобы удалить остатки теплопроводной пасты. Берем новый кулер, снимаем с него защитный слой, прикрывающий термопасту, аккуратно устанавливаем вентилятор на процессор. По всей ширине подошвы кулера есть широкая выемка, которая должна находиться над выступом сокета (смотрите рисунок ниже). Если установить выемкой с противоположной стороны, то кулер перекосит и связи между процессором и подошвой не будет. Это грозит сколом процессора или тепловым пробоем («смертью» ЦП).
После того как Вы поставили кулер, постарайтесь воздержаться от его наклонов, вращений (давить тоже нежелательно), снятия. Это чревато сколами и выходом ЦП из строя. Если по какой-то причине кулер все-таки пришлось снять, то придется заново смазать требуемые области термопастой. Если этого не сделать, могут появиться так называемые «воздушные подушки » которые приводят к перегреву и нестабильности системы.
Осталось зафиксировать защелки. Процесс идентичный снятию кулера, только все нужно выполнять наоборот (защелки прижимаем и прокручиваем по стрелке). Мы сделали то, что планировали. Пришла пора вернуть боковую крышку корпуса на место, подсоединить все кабеля, включить компьютер. Да, кстати, кроме смены кулера мы сделали еще одну полезную процедуру - замена термопасты (со временем она может высыхать, так что мы произвели своеобразную профилактику).
Теперь о кулерах видеокарты. Их легко поставить (открутил 4 винтика, снял кулер, поставил новый, предварительно освободив термопасту от защитного слоя, закрутил винтики), но сложно подобрать нужный (этот процесс вызывает определенные сложности).
Для того чтобы поменять кулер в блоке питания нужно «дружить» с паяльником (если у Вас дешевые модели), т.к. почти во всех штатных БП провода вентилятора припаяны. В моделях подороже проблем не возникнет. Снял блок питания, раскрутил винтики, снял крышку БП, отсоединил старый кулер (предварительно вынув провода из порта), установил новый, подсоединил, закрутил крышку БП.
Вот собственно и все. Пошаговая инструкция по замене кулера у Вас на руках, обще-информационная - тоже. Если не хотите тратить свое время и нервничать из-за неправильной смены кулера, тогда обращайтесь в компанию «КЛиК». Опытные специалисты помогут решить любые вопросы с "железом" и софтом. Срочная компьютерная помощь ждет Вашего вызова.
Внезапно перестал включаться компьютер, вскрытие показало наличие вздувшегося электролитического конденсатора по цепи питания +5 В на материнской плате. Пришлось заняться заменой конденсатора.
Когда извлек материнскую плату, то был крайне удивлен ее сильному прогибу в зоне установки процессора. Приложил линейку и понял, что если не принять срочные меры, то скоро придется покупать новый системный блок.
Мне уже были известны случаи отказа материнской платы из-за прогиба. Так как токопроводящие дорожки на материнской плате очень узкие и тонкие, то они растягиваются и в них образуются микротрещины. От перепадов температуры за счет линейного расширения материалов, постепенно микротрещины превращаются в трещины. Дорожка разорвана, и плата перестает работать. Вначале компьютер начинает изредка зависать, затем все чаще и чаще и наступает момент, когда перестает работать навсегда.
Ремонту такая материнская плата не подлежит, так имеет до семи слоев, и найти разорванную дорожку практически невозможно. Приходится заменять новой, и возникают дополнительные затраты, так как скорее всего установленные на старой материнской плате процессор, модули памяти и другие карты на новую материнскую плату не установятся, так как там уже нет нужных разъемов. На практике приходится покупать новый системный блок, хотя старый был вполне подходящим для Ваших задач.
При изучении устройства прижима радиатора к процессору стало ясно, что деформация материнской платы происходит по причине неграмотной (или сделанной умышленно) его конструкции. Радиатор прижимается к процессору, а отверстия зацепления для создания усилия прижима радиатора к процессору находятся тоже на печатной плате на удалении от места установки процессора. Таким образом, процессор на плату давит в одну сторону, а точки зацепления радиатора в противоположную. Это и приводит к деформации материнской платы.
Для исключения деформации, необходимо, чтобы действующая и противодействующая силы, которые прикладываются к материнской плате с разных сторон находились на одной оси, это требование и явилось отправной точкой модернизации конструкции прижимного устройства радиатора, не деформирующего материнскую плату.
Как видите, пластмассовые фиксаторы заменены подпружиненными винтами, но не только в этом отличие. В конструкции применена металлическая пластина и диэлектрический подпятник. В пластину вкручиваются винты, а подпятником пластина упирается вместо установки процессора. Таким образом, условия для деформации материнской платы исключены.
На фотографии Вы видите модернизированное прижимное устройство в собранном виде. Конструкция его настолько проста, что ее под силу повторить практически любому человеку с минимальными навыками обработки материалов.
Сначала изготавливается металлическая пластина из стали или алюминиевого сплава размером 85×85 мм толщиной 3 мм. Толщина пластины обусловлена необходимой механической прочностью. Размеры справедливы для прижимного устройства материнской платы GIGABYTE GA81915P-G. Симметрично по углам пластины сверлятся четыре отверстия диаметром 3,5 мм на расстоянии 72 мм по периметру друг от друга и в них нарезается резьба М4.
Далее изготавливается квадратная пластина из диэлектрика размером 50×50 мм толщиной 1,5 мм. Толщина пластины определяется зазором, который необходимо обеспечить для исключения касания металлической пластиной паек на материнской плате. Я вырезал из фольгированного стеклотекстолита ножницами по металлу.
Остается склеить любым подходящим клеем или двусторонним скотчем пластины между собой и конструкция готова. Перед склейкой необходимо приложить на место пайки процессора и посмотреть, не будут ли мешать выступа паек или запаянные радиоэлементы. Если мешают, то в изоляционной пластине нужно сделать выборку или просверлить в местах касания отверстия. Пластина должна лечь на плату всей плоскостью. После склейки необходимо опять приложить полученную комбинированную пластину и проверить, не будет ли металлическая часть касаться мест паек электролитических конденсаторов. Их, как правило, вокруг процессора много. Все выступающие ножки нужно обрезать бокорезами. Осталось подобрать винты, пружины и шайбы.
Готовых пружин на сжатие нужного диаметра и жесткости найти не удалось и пришлось доработать наиболее подходящую пружину на растяжение. Можно конечно обойтись и без пружин, поставив пластмассовые шайбы, но тогда сложно получить идеальное прилегание радиатора к поверхности процессора. Пружины я сделал из одной пружины от растяжки заземляющего провода кинескопа монитора. Такие пружины используются в любом кинескопом телевизоре. Внутренний диаметр такая пружина имеет 5 мм, диаметр провода около 0,5 мм.
Для того, чтобы растянуть пружину нужно продеть в ее кольца на концах две отвертки или взяться двумя плоскогубцами и прилагая небольшое усилие очень медленно тянуть в стороны до тех пор, пока не почувствуете, что металл «поддался». Отпускаете пружину и смотрите, что получилось. Шаг намотки пружины должен стать около 1 мм, если меньше, операцию повторяете. В случае промашки, в кинескопе обычно четыре пружины, так что есть на чем потренироваться. Растянутую пружину разрезаете кусачками на отрезки длиной в восемь витков.
Осталось подобрать четыре винта с резьбой М4 длиной 20 мм.
Я использовал красивые винты, которыми затягиваются хомуты крепления отклоняющей системы на горловине кинескопов. Но подойдут любые, только придется ставить стандартные шайбы с каждой стороны пружины.
Комплект крепежа для модернизации прижимного устройства радиатора процессора подготовлен. Все готово для установки нового устройства крепления, но сначала нужно демонтировать старое.
Для установки подготовленного нового устройства прижима радиатора процессора требуется радиатор снять. Радиатор закреплен на проушины с помощью четырех пластиковых клипс. Для освобождения их нужно отвертку с плоским жалом вставить в шлиц каждой клипсы, и повернут ее подвижную часть против часовой стрелки на 90°.
Затем рукой прижимая радиатор сверху, по очереди вытащить подвижные части клипс вверх. Фиксирующие штыри выйдут из промежутка между лапок защелок, и радиатор легко выйдет вверх.
Слева на фото штырь раздвинул защелки, и они надежно зафиксированы в плате. По центру подвижная черная деталь клипсы поднята вверх. Справа штырь освободил защелки, они больше не зацепляются за плату, и радиатор легко можно снять. Далее фиксаторы вынимаются из проушин крепления радиатора, они больше не нужны.
Кулеры на радиаторы процессора, как правило крепятся двумя способами: - с помощью защелок и винтов.
После того, как радиатор снят, необходимо открепить от него кулер и очистить ребра радиатора от пыли. Кулер тоже нужно почистить от пыли и в случае необходимости смазать подшипники графитной смазкой .
Для снятия кулера с радиатора, нужно отжать отверткой с плоским жалом, расположенные диаметрально противоположно две довольно тугие защелки.
На некоторых современных материнских платах радиатор процессора крепится с помощью четырех длинных винтов, способом, описанным выше при модернизации крепления.
Плата не деформируется, но в случае необходимости смазать шумящий кулер приходиться снимать и радиатор, так как кулер к радиатору закреплен с помощью общих винтов.
Для удобства установки кулера и радиатора на винтах сделаны проточки в которых фиксируются фигурные стопорные шайбы, и для того, чтобы снять кулер для смазки сначала необходимо их снять.
Для этого нужно разместить радиатор с кулером на краю стола таким образом, чтобы вин мог свободно двигаться вдоль оси, не упираясь в поверхность стола. Далее нужно наложить на винт деревянный брусок или фанеру, чтобы не испортить резьбу, и молотком нанести несколько ударов.
При снятии шайб надо быть внимательным, чтобы не улетели пружины, а то придётся их потом долго искать. Кулер снят и можно приступать к его очистке от пыли и смазке.
Установка кулера на радиатор производится в обратном порядке. На винты надеваются пружины, они продевается через крепежные отверстия кулера и радиатора. Далее на винты надеваются стопорные шайбы и сажаются на прежнее место.
Чтобы надеть фиксирующую шайбу на винт нужно подобрать отрезок трубки или гайку, которая свободно надевается на всю длину винта.
Далее тиски нужно отрегулировать таким образом, чтобы между их губками было расстояние чуть больше, чем диаметр винта. Ударами молотка по головке винта забивают его в стопорную шайбу, пока она не сядет в проточку.
Если тисков под рукой нет, то можно взять трубку или несколько гаек. Длина трубки или суммарная толщина гаек должна быть чуть больше, чем длина винта от начала резьбы до проточки.
Можно на винты не надевать фиксирующие шайбы, но в таком случае устанавливать радиатор с кулером на процессор будет очень неудобно.
Радиатор процессора и кулер собраны и осталось только установить их на процессор материнской платы, не забыв равномерно размазать по поверхности процессора и радиатора старую термопасту (если она не засохшая) или нанести свежую.
Старую термопроводящую пасту с процессора, так и контактируемой поверхности радиатора, требуется полностью удалить, так как она со временем густеет и если установить радиатор без замены пасты, то эффективность отвода тепла радиатором от процессора будет ниже.
Процессор лучше не вынимать из кроватки, но если потребуется, то достаточно отвести в сторону рычажок и поднять его вверх, далее открыть прижимную рамку и извлечь процессор.
Термопроводящая паста сделана на основе силикона и хорошо удаляется хлопчатобумажной тканью. Достаточно прижимая ткань к поверхности хорошенько ее потереть.
Перед тем, как нанести новую термопроводящую пасту, нужно проверить сделанное устройство для крепления радиатора, установить радиатор и притянуть его винтами. Если все встало хорошо, можно преступать к окончательной установке радиатора на процессор. Так как контактируемые поверхности процессора и радиатора имеют хорошую плоскостность, то достаточно нанести на них тонкий слой термопроводящей пасты. Требований к равномерности нанесения не предъявляются, так как паста имеет мягкую консистенцию и при прижиме хорошо растекается.
Я наношу лезвием отвертки. Термопроводящую пасту можно приобрести в любом магазине, торгующем компьютерной техникой. Подается в тюбиках или шприцах. Для нанесения будет достаточно одного миллилитра.
Теперь можно приступать к установке радиатора. Кладете радиатор на процессор, ориентируя его таким образом, чтобы был доступ к защелкам кулера, тогда в случае необходимости его смазки или замены, будет возможность снять кулер, не снимая радиатор. Отверстия в крепежных лапках радиатора должны находиться строго над отверстиями в материнской плате.
Осталось закрутить четыре винта, и радиатор будет установлен на свое место. Для обеспечения равномерного давления нужно, чтобы концы всех винтов выступали из металлической пластины на одинаковую длину. Для создания необходимого усилия прижима радиатора к поверхности процессора пружины должны быть сжаты не менее чем на половину своей длины.
После установщики на радиатор кулера и подключения его к материнской плате модернизацию устройства прижима радиатора к процессору на материнской плате можно считать законченной.
Если в системном блоке компьютера не предусмотрено охлаждение процессора подачей воздуха из окружающей среды, то рекомендую еще немного протрудиться, доработав систему охлаждения процессора по описанию в статье сайта
Инструкция
Перед началом работы обязательно отключите компьютер от сети, выдернув вилку из розетки. Снимите боковую панель, обеспечив доступ к материнской плате. Если мешают те или иные кабели, аккуратно отведите их в сторону или отсоедините, предварительно запомнив их расположение.
Кулер обычно крепится на радиаторе четырьмя пластмассовыми защелками. Чтобы снять его, сначала отсоедините разъем. Затем аккуратно подцепите отверткой или другим подходящим инструментом одну из защелок, оттяните ее и приподнимите угол кулера – так, чтобы край защелки вышел из гнезда. Точно так же поступите с тремя остальными защелками. После этого стяните кулер с радиатора, он должен легко сняться.
Снимая вентилятор, обратите внимание на то, как он был установлен, при сборке надо будет поставить его таким же образом. Обычно кулер снимают для смазки, замены или при чистке радиатора. Выполнив необходимые работы, верните кулер на место, подключите разъем. Обратите внимание на расположение провода, он не должен находиться вблизи лопастей вентилятора.
Если вы хотите снять радиатор, отсоединять от него кулер необязательно, достаточно отключить его разъем. Для снятия радиатора вам будет нужен доступ к тыльной стороне материнской платы, поэтому снимите с системного блока обе боковые панели.
Радиатор обычно крепится пластмассовыми защелками в отверстиях материнской платы. Чтобы снять его, с тыльной стороны платы сожмите фиксирующую часть одной из защелок – так, чтобы она могла свободно выйти из отверстия платы. Точно так же поступите с тремя оставшимися защелками и снимите радиатор.
Будьте осторожны: если защелки отжаты, но радиатор не снимается, не применяйте силу. Скорее всего, радиатор просто прикипел к процессору. Включите компьютер на пару минут, потом выключите и повторите попытку. Нанесенная на процессор теплопроводящая смазка разогреется, и радиатор должен легко сняться. Когда будете вновь устанавливать радиатор, не забудьте нанести каплю такой смазки. На новых радиаторах смазка уже может быть нанесена.
Итак, самый распространенный способ крепления кулера – при помощи маленьких шурупов. Здесь все довольно просто: берем подходящего размера отвертку, выкручиваем маленькие шурупы и кулер на свободе.
Определите тип крепления вентилятора. Определить его можно на внешний вид: либо это винты, либо крепление в виде защелки. Аккуратно раскрутите винты, если вентилятор крепится на них. Подберите подходящую к размерам шляпок винтов отвертку, чтобы не сорвать прорезь. Раскрутите винты, обычно их 4. Отстегните крепления в виде защелок, если вентилятор крепится на них. Поднимите одновременно два металлических или пластиковых рычага, если крепление устроено иначе. Аккуратно отделите вентилятор от радиатора.
На многих современных материнских платах в качестве дополнительного охлаждения для чипсетов используются дополнительные кулеры . Но со временем на них может собираться пыль и они начинают создавать высокий уровень шума. Чтобы восстановить нормальную работу кулера, нужно снять его с материнской платы и почистить. Также может случиться, что кулер может полностью выйти из строя. Тогда его потребуется заменить на новый.
Вам понадобится
Инструкция
Отключите компьютер от электросети. Отсоедините от системного блока все подключенные к нему устройства. Снимите крышку системного блока. Она крепится с помощью винтов. Открутите их. На некоторых корпусах могут быть еще и защелки. Теперь обратите внимание, как именно крепится кулер к материнской плате. Варианта может быть два. В первом варианте он может быть прикручен винтами спереди материнской платы. В таком случае для того, чтобы снять кулер, достаточно лишь открутить четыре винта. Подберите подходящую отвертку и открутите эти винты. После этого просто отсоедините кулер от материнской платы и извлеките его из системного блока.
Во втором варианте кулер может крепиться к материнской плате с задней стороны. Чтобы открутить крепления, придется сначала изъять материнскую плату из системного блока. Отсоедините от материнской платы все провода блока питания, в том числе провод включения и перезагрузки компьютера. Открутите четыре винта по краям материнской платы. Дальше посмотрите, есть ли на ней еще крепежные винты. Если найдете, также их выкрутите.
После того как открутите все винты, аккуратно извлеките системную плату из корпуса компьютера. С задней части материнской платы выкрутите все винты, которые крепят кулер к ней, и отсоедините его.
Выполните все необходимые операции с кулером (очистка, смазка) и прикрутите его обратно. После того как кулер будет подсоединен, установите материнскую плату в компьютер. Прикрутите ее к стенке корпуса компьютера, после чего подсоедините , а также провода, идущие от блока питания. Закрывать крышку системного блока не спешите. Подключите компьютер к питанию и включите его. Проверьте . Если все нормально, выключите компьютер и закрепите крышку системного блока. Подсоедините все ранее отключенные устройства.
Мощность компьютера в большой степени зависит от вычислительной мощности процессора (камня). Когда ее не хватает, самым разумным вариантом решения проблемы является замена процессора . Иногда вытаскивать камень бывает нужно и по другим причинам: например, со временем на нем высыхает термопаста и ее нужно заново нанести, чтобы обеспечить достаточное охлаждение CPU.
Вам понадобится
Инструкция
Раскрутите винты на корпусе компьютера и откройте боковую крышку системного блока. Обеспечьте свободный доступ к кулеру на материнской плате. Для этого временно отключите лишние кабели, шлейфы и т.д. Потом их можно будет вставить обратно на свои места. Освободив себе пространство, вы значительно облегчите себе труд: снять процессорный кулер будет куда легче, особенно если вы начинающий пользователь и не имеете опыта в сборке компьютеров. Снимайте вентилятор с процессора аккуратно, ни в коем случае не применяйте силы. В противном случае вы можете сломать хрупкие крепления на сокете или .
Аккуратно снимите вентилятор процессора . Для этого сначала вытащите провод питания кулера из разъема. Дальнейшая процедура зависит от типа крепления вентилятора, их может быть несколько. Если у вас кулер для Socket 775 (а это наиболее распространенный случай), в большинстве случаев достаточно аккуратно, не применяя лишней силы, потянуть одновременно в противоположные стороны и чуть вверх рычаги, крепящие кулер, а затем осторожно снять радиатор с креплений.
Теперь остается только снять сам процессор. Для этого потяните рычаг на процессорном гнезде до положения, чтобы он был под углом 90 градусов по отношению к материнской плате. Аккуратно, не касаясь контактных площадок, возьмите процессор за края и вытащите его.
Полезный совет
Вытаскивая процессор, не касайтесь руками контактных площадок на сокете и самих контактов на камне.
Вытащенный процессор желательно положить на мягкую сухую поверхность, например, на чистый поролон.
Делайте все процедуры сухими чистыми руками. Остерегайтесь попадания воды на процессор и его контактные площадки.
Эта статья расскажет, как правильно и безопасно снять кулер с процессора. Пытаясь оторвать прикипевший к ЦП вентилятор велик шанс повредить “сердце” вашего компьютера. Как этого избежать? Постараюсь описать правильный алгоритм и возможные ситуации, погнали.
1. Компьютер перед началом должен быть полностью отключен от сети. Это понятно, другое дело: стоит ли дожидаться полного остывания?
Дать остыть радиатору — мнения расходятся.
С одной стороны, это верно: ЦП может греться до 90 градусов, обожжёте руки. Но при высоких температурах термопаста, которая находится между процессором и вентилятором более податлива ; иными словами в сухом состоянии процесс снятия кулера может стать настоящей проблемой. Но это работает не для всех типов термопаст. С КПТ-8 не прокатит: она пастообразна при любой температуре.
Советую снимать вентилятор, когда радиатор ещё не до конца остыл. При прикосновении к нему руке будет тепло, но не горячо.
2. Отключаем питание кулера.
Для этого тянем штекер строго вертикально.
Любые расшатывания недопустимы. Сломаете иголку.
3. Снять крепление вентилятора.
Тип крепежа зависит от материнской платы и каждого конкретного устройства. На одних компьютерах используются скобы, на других — какие-нибудь защёлки. По началу, это кажется проблемой, но по факту — ничего сверх сложного.
Если имеются болтики, то откручивать их следует против часовой стрелки.
4. Выше была прелюдия, теперь совершим само действие. Когда всё отсоединено, вытаскивайте кулер с радиатором. И тут придут они. ПРОБЛЕМЫ.
С 90% вероятностью ЦП в прямом смысле слова прилип к охлаждению. Из-за термопасты. Будьте предельно осторожны: расшатывайте вверх-вниз, налево- направо, по часовой стрелке и т.п. Постепенно увеличивайте силу и амплитуду. Спешить или сразу проявлять чрезмерные усилия воспрещается.
Не удивляйтесь и не пугайтесь , если вместе с охлаждением вы вытащите из родного гнезда процессор.
P.S. включать комп без вентилятора — это убить процессор. С гарантией и контрольным выстрелом. Не надо так. Так же перед сборкой не поленитесь
Пыль тормозит компьютер, потому что ухудшает отвод тепла от центрального процессора и видеокарты. Они перегреваются до критического уровня, когда срабатывает троттлинг. Это – встроенный в процессоры механизм, который снижает их производительность, благодаря чему снижается и температура.
Чистка компьютера от пыли необходима не тогда, когда возникает потребность ускорить работу компьютера, а хотя бы раз в год. Чем ниже располагается системный блок, тем больше он собирает пыли. Экземпляр, который мы чистили, не знал уборки полгода, и на фотографиях видно, что он основательно запылился. Хотя это – ещё не самый запущенный вариант.
Чтобы быстро убрать из системного блока пыль, снимите с него крышку и пропылесосьте. Старайтесь ничего не повредить. Дело займёт 3 минуты, но избавит лишь от части пыли. Поэтому мы будем говорить о способе №2.
Основательная уборка предполагает демонтаж и очистку кулера, процессора и видеокарты, а также наведение порядка в корпусе. Вам понадобятся плоская и крестовая отвёртки, этиловый спирт, бумажные салфетки, термопаста, щётка для чистки и пылесос (который на фото не поместился).
Выключаем компьютер и отключаем от системного блока все шнуры. Вытаскиваем его из того места, где он у вас стоит, на свободное пространство.
Разбирая любые части компьютера, пользуйтесь золотым правилом: прежде, чем что-либо раскрутить, отключить, вынуть, сфотографируйте или запишите, как всё было. Потом будет проще собирать.
Укладываем системный блок на бок. Чтобы открыть его, на задней панели откручиваем винты, крепящие крышку. Чаще всего, после этого её нужно сдвинуть по направлению к задней панели.
Вот такая открывается картина. Наша главная цель – кулер или система охлаждения процессора, состоящая из вентилятора и радиатора. На фото она по центру, боксовый вариант. Вторая цель – видеокарта, которая видна справа от кулера.
Сначала снимаем вентилятор. С помощью плоской отвёртки по очереди слегка отогните его боковые защёлки и потяните вентилятор вверх. Бывают варианты, когда он крепится винтами или вообще не снимается с радиатора. В последнем случае почистить его можно только поверхностно.
Сняв вентилятор, отключите его от материнской платы.
Радиатор может крепиться напрямую к материнской плате шурупами, тогда нужно просто их открутить. Либо к материнке прикрепляется пластиковый слот-рамка, а радиатор вщёлкивается в неё. В таком случае, чтобы снять радиатор, поднимаем фиксатор, удерживающий скобу крепления. Выводим из зацепления пазы скобы с обеих сторон и аккуратно тянем вверх.
Если термопаста между процессором и радиатором подсохла, радиатор может сняться вместе с процессором. В таком случае аккуратно подденьте процессор деревянным или пластиковым инструментом и отсоедините. Лучше это делать в перчатках.
Освобождаем фиксатор процессора на сокете. Теперь можно отсоединить сам процессор, потянув его вверх. Обратите внимание: на обратной стороне процессора расположены металлические ножки. Будьте осторожны, чтобы не погнуть их.
Сняв кулер и процессор, очищаем системный блок изнутри, т.е. пытаемся удалить пыль со всех остальных элементов. Для этого используем обычный пылесос и чистую, сухую кисть небольшого размера. Подводя шланг пылесоса к скоплениям пыли на материнской плате или в корпусе, кисточкой выгребайте её из углов.
Нужно быть осторожным со всеми выступающими элементами на плате, чтобы не сломать их. Всё, что видим и к чему можем аккуратно подобраться, – чистим.
Альтернативный вариант чистки – использовать баллоны со сжатым воздухом, которым можно продувать загрязнённые места. Но пыль при этом всё равно куда-то осядет, да и дышать ею вредно.
Внутреннюю поверхность процессора нельзя протирать влажной тряпкой! После этого компьютеры не выживают!
Пыли на нём как правило не бывает, зато есть остатки термопасты, обычно подсохшей. Удалить их проще всего смоченной спиртом бумажной салфеткой. Бывает, что паста уже закаменела и спирт её не берёт – тогда попробуйте более агрессивные вещества типа растворителя или ацетона. Не используйте влажные салфетки или тряпки!
Отдельно чистим радиатор, отдельно – вентилятор. Сначала той же салфеткой со спиртом очищаем нижнюю сторону контактной пластины радиатора от остатков термопасты. Затем щёткой и пылесосом чистим рёбра от пыли. Как вариант, допускается промывка радиатора водой, но с последующим тщательным просушиванием. К моменту установки на место в нём не должно остаться влаги.
Вентилятор чистится кистью, продувается воздухом, протирается салфеткой, смоченной в спирте. Будьте осторожны с лопастями вентилятора, их легко сломать.
Закончив чистку, попробуйте прокрутить вентилятор вручную. Вращение должно быть лёгким, без лишних шумов и сильного осевого люфта. Допускается перемещение по оси вверх-вниз на пару миллиметров. Но если есть шумы, сильный люфт или вообще вентилятор плохо крутится от руки, его лучше заменить.
Когда все детали очищены, можно приступать к обратной сборке. Заново покрываем процессор термопастой.
Менять термопасту нужно раз в полгода, но если вы чистите компьютер чаще – меняйте при каждой чистке.
Как наносить термопасту? – Очень экономно, буквально на кончике ногтя. Дело не в жадности, просто для эффективной теплопроводности слой термопасты должен быть как можно тоньше. Так что не переборщите.
Размазываем пасту чистым пальцем или «шпателем» из пластиковой карты. Нужно покрыть всю поверхность процессора, при этом распределив пасту равномерно, без пропусков, но и не вылезая за края. Собираем излишки с краёв салфеткой или ватой.
Устанавливаем процессор на место так, чтоб отмеченный золотым треугольником уголок на нём совпал с аналогичным уголком в гнезде. Это единственное положение, при котором процессор встанет правильно. Он просто «падает» в слот сам, нажимать не надо. Затем фиксируем его зажимом.
Устанавливаем на место радиатор. Для этого нужно подвести пазы скобы под крючки, зацепив их, и прижать радиатор рукояткой. Он должен сидеть плотно и не шататься на процессоре.
